TROLLER avec ou sans TROLL (un extrait de www.bachy.net)

Poussières d’Egée

2011-12-19T10:12:00.033+01:00

2011 fut le théâtre d’une croisière tranquille, sans envolée lyrique, sans exploit ni panache, sans première hivernale par la face nord, sans aucun Guiness record au Palmares. Pas du tout une aventure du style « Tiens, si on traversait vers le Groenland par les Faroe et l’Islande avant d’attaquer l’année suivante le passage du Nord-ouest en profitant honteusement du réchauffement climatique ». Pas non plus de « Grand Cercle » via les grands lacs et le Mississipi, ni même de « Petit Cercle » via le Saint-Laurent. Non 2011 sera l’année d’un saute-mouton cycladique de poussière égéenne en poussière égéenne.

Une bien curieuse cité

Le dolmus, chargé de ses quatorze passagers, hoquète au gré d’une route serpentine, montagnes plus turques que russes, conifères prodiguant leur ombre cryogène, turquoise des eaux et fini par plonger vers une ville étrange. Maisons hérissées de poteaux élancés, certaines aquatiques d’autres terrestres perchées sur de curieux enchevêtrement de pilotis en bois ronds ou plats. Une première impression de désert, d’abandon fait place à l’étonnement lorsque les premiers habitants se découvrent circulant sur d’acrobatiques vélos de cirque, cheveux blancs au vent. Car ces habitants ne sont ni blonds ni bruns. Cheveux de couleur blanche et peau rose soutenu, tel un homard sortant de l’eau bouillante, sont les caractéristiques de cette étonnante ethnie. Il semble que certains soient des mâles et d’autres des femelles. Peut-être les femelles possèdent-elles deux protubérances sur le thorax mais la différenciation n’est pas toujours aisée. Cette première population dont l’occupation principale est de se déplacer vélocipèdiquement d’un point à l’autre de la ville rapidement et sans but apparent côtoie une autre population beaucoup plus jeune, active et besogneuse, aux cheveux noirs et teint bistre.

Ces deux populations se côtoient sans s’interpénétrer. Les premiers, les blancs-roses, se réunissent, s’agglutinent dans des quartiers quelquefois patriciens, cossus, avec vue sur la mer ou plus populaires, plus animés, un Sausalito revisité, tandis que les bruns-bistres occupent la zone industrielle périphérique. Telles les oies du Canada, quand l’automne surgit, les blancs-roses disparaissent en une longue migration nordique pour revenir au début du printemps. Les bruns-bistres en revanche semblent d’une nature plus sédentaire et profitent du calme qui se pose alors sur la ville.

Un bien beau sujet pour une thèse ethno.

Quelle est cette ville étrange, vous demandez-vous? Il s’agit de Yat marine une des plus grande marina de Méditerranée.

Une bien étrange cité

Symi

Au début des années 70, l’île était austère, son port, Ghialos, au fond d’un fjord bien défendu des agressions du meltem, gris et délabré. Maisons-façades, maisons-décor pour une pièce où l’on attend de voir bondir Arlequin, Pierrot, Polichinelle ou Pantalone. 40 ans plus tard, les maisons 2D ont pris de la profondeur, du volume. Les Athéniens et investisseurs du nord ne se sont pas trompés et Symi a retrouvé sa splendeur portofinesque : frontons romains ocre et rose. Une fois de plus il sera difficile de résister aux fameuses petites crevettes de Symi, pêchées à grande profondeur, et grillées à l’huile d’olive, servies par le virevoltant Sacha, l’homme orchestre de l’incontournable restaurant « O Miraklis ». Vraiment un miracle ces crevettes !

Symi

Cos

Autre flashback culinaire. En 1975, Francesca vient d’appareiller d’Astypalia et est en route pour Symi. Plongé dans le Denham, le guide unique de navigation égéenne de cette époque, une phrase retient l’attention : « A Cos ne surtout pas rater les délicieuses andouillettes grillées au feu de bois servies dans les petites échoppes du vieux port ». Immédiatement Francesca change sa route : Cap sur Cos ! Les andouillettes étaient bonnes, la place d’amarrage royale au pied de la citadelle au milieu des barques de pêche, le platane d’Hippocrate encore touffu et majestueux, la montée à l’Asclepion réalisée en poussant fort sur les pédaliers de vélos très british.

Chez Hippocrate

Les andouillettes ont fait place aux Bratwürste, les « gulets » ont chassé les barques de pêche, les façades ottomanes dégoulinent de tapis et napperons « Made in China », le platane, famélique s’appuie, tel un infirme, sur ses béquilles, l’Asklépion s’atteint en voiture, moyen de transport plus raisonnable au milieu de l’intense trafic. Tous les idiomes européens en mal de soleil se mêlent et se démêlent au fil des ruelles. Mais il reste encore, pratiquement intact, un autre Cos très différent de Cos-ville : l’ouest de l’île hors des sentiers battus, où l’on se prend à humer l’air chargé des parfums de garigue, à flâner en évitant d’écraser les fleurs sauvages, à refaire l’histoire en grimpant à l’assaut du byzantin Paleo Pilli, en côtoyant les chevaliers de Rhodes à Antimacheia. Sans oublier bien sûr la taverne de Costas, mister « No Stress » où l’on savoure, sous la tonnelle, face à l’ocre Kalymnos posée sur un fond bleu, « la meilleure Moussaka de Méditerranée ».

Nisiros

Pali

Quoi de meilleur qu’enchaîner les sentiers caillouteux séculaires et de s’émerveiller devant les campanules bleues, les taches jaune intense des genets, le piquetage rouge des coquelicots et pour compléter la palette, roses subtilement différenciés des cistes et des liserons ou encore caresser de la main un buisson de thym pour en recueillir l’odeur poivrée. Ce pur bonheur s’offre à nous en cheminant vers le cratère, gouffre jaune, chaud, soufflant, crachant son haleine sulfureuse.

Quelques villages au seuil de l’abandon, où se recroquevillent quelques vieillards tordus comme des ceps de vigne golgotesques, entourés de hordes de chats faméliques, dominent une mer bleu de Prusse.

A Pali, port, comme souvent, se côtoient plaisanciers et pêcheurs. Quais bordés de tamaris, maisons cubiques blanches et bleues, brochette de tavernes. Quelques pas encore et une bonne odeur de pain frais s’empare des cils olfactifs. Aucune erreur possible à une cinquantaine de mètres, une enseigne ligneuse affiche : αρτοπωλείο, boulangerie. Le pain décoré de grains de sésame est encore tiède, et les pâtisseries feuilletées, recouvertes de purée d’amande.

Nysiros : couleurs et sucreries.

Tilos

Jusqu`à peu, les pontons colportaient des descriptions peu engageantes sur Tilos, cette île longue étroite coincée entre Nisiros et Chalki. Pas de port, baie ouverte à la houle meltémique, fortes rafales, quai non protégé. En résumé un mouillage de super-beau temps.

En 2008 tout changea. Une digue fut construite, une « marina » aménagée pour une douzaine de bateaux. Alors, cap sur Tilos.

Dans le champ des jumelles, le ferry apparaît aligné le long de la jetée mais à l’intérieur du minuscule port et non à l’extérieur comme indiqué sur les documents nautiques. Troll va encore une fois devoir se faufiler. Au bout de la jetée une frêle silhouette féminine s’agite et fait clairement comprendre que Troll ne doit absolument pas rentrer dans le port mais rester à l’extérieur à la place théorique du ferry. Le captain estimant la place au fond du port tout à fait convenable, certes à l’œil un petit peu juste, lance Troll à l’assaut, au grand dam de celle qui se présentera plus tard comme la « capitaine du port ». Au fond du port, la place apparaît petite mais c’est fou ce que l’on réussit à faire avec un propulseur et deux moteurs, en plus stimulé par des « It wont work ! » « It wont work ! » Yes it did, et largement : au moins cinquante centimètres de marge. Troll amarré, la Capitaine portuaire retrouva son sourire, nous proposa une connexion électrique, un branchement d’eau et nous abreuva de conseils pour la visite de son île de son accent trainant du sud US.

Du village de Livadia, se dégage une atmosphère authentique, romantique où il fait bon déambuler, ou s’attarder à la terrasse de l’une des quinze tavernes.

Vingt minutes de bus et apparait Megalo Horio, village blotti au cœur de l’île entouré d’oliveraies, orangeraies et autres citronniers. Un plongeon dans un mélange de vie hellène à l’ancienne et de maisons qui ont vu passer la ligue athénienne, les Romains, les Chevaliers de Rhodes, les Italiens et aujourd’hui les bobos du nord qui les rénovent, pour y écrire, peindre ou sculpter.

Il y a beaucoup plus longtemps, 45'000 ans, paraît-il, vivaient sur l’île des éléphants nains. Par mutation successives les pachydermes s’étaient peu à peu adaptés à la petite taille de l’île.

Astypalia

Gros papillon posé sur les flots, fouetté par le vent. Une île ancrée dans nos souvenirs qui s’était fait alors tellement désirer au milieu d’une mer rageuse battue à mort par un meltem furieux. Désirée mais finalement si accueillante au milieu de cette mer devenue blanche d’écume. Ici le boulanger était français. Il avait troqué Marseille pour une jolie grecque et, pour bien montrer sa particularité, avait, oh scandale, au milieu des maisons traditionnellement blanches et bleues, peint sa maison-boulangerie en rouge.

Aujourd’hui, le minuscule nouveau port est rempli par une flottille Sunsail en vadrouille égéenne. Un vague appontement, tout juste bon pour amarrer un Corsaire reste libre. Le capitaine slalome en marche arrière entre les chaînes, Alain et Monique aux amarres et Catherine au guindeau. Les amarres sont récupérées par trois plaisanciers russes « Spassiba ! ». Voilà, c’est fait, Troll est amarré à l’avant sur son ancre aidée d’une amarre frappée sur le phare du bout du quai et à l’arrière une amarre par quai qui emprisonnent ainsi trois bateaux. Pas de problème, tout le monde est content : Troll n’a touché aucun bateau… Ça souffle encore et toujours à Astypalia.

Santorin

L’amarrage non conventionnel d’Astypalya entraîne un départ dès potron-minet poussés par nos amis des steppes impatients d’affronter le meltem naissant. La fraîcheur est printanière à peine compensée par un soleil vermillon rasant encore les flots.

Troll longe bientôt l’île singulière d’Anafi, isolée aux confins des Cyclades, gros rocher pétri de brises marines, encore à l’écart des turbulences du développement contemporain. Le petit port sans grande protection d'Aï se découvre au pied de l’inévitable Khora tache blanche agrippée au roc tanné. Un troupeau de dauphins complète la carte-postale.

Le chenal d’approche conduisant à Vlikhada, seule marina de Santorin, est embouqué. A la VHF le responsable du port nous guide au travers d’une entrée de port complètement ensablée. Place d’attente en attendant une solution d’amarrage correct. Déménagement, amarrage puis re-appareillage à la demande du voisin qui prétend que nous sommes sur son ancre. Appareillage du dit voisin qui remonte la moitié des ancres du port. Intervention d’un plongeur qui démêle les chaînes. Re-amarrage du voisin. Re- amarrage de Troll qui a droit à un « Sorry about that ! ». Durée totale de l’amarrage à Santorin : quatre heures. Le capitaine du port explique au Captain que le chaos ambiant (enlisement, absence de places, bâtiments délabrés) est dû à l’inefficacité totale de la municipalité qui utilise les fonds obtenus pour la marina à d’autres choses… Le refrain habituel dans cette pauvre Grèce qui agonise.

La chaldera de Santorin est un site tellement exceptionnel que l’on fait vite fi des hordes de touristes débarqués par milliers des gigantesques bateaux de croisière en attente au milieu du cratère,stand-by sur leurs propulseurs et non à l’ancre sur ces 400 mètres de fond.

La chaldera

Pour ne pas succomber à la déprime il faut vite faire abstraction de ces milliers de magasins de petites merdailles « Made in China » qui dégoulinent le long des ruelles. Je gomme !

Oia, au nord de l’île c’est le fief des artistes, le décor des photographes amateurs et professionnels, le décor de rêve pour les voyages de noces asiatiques.

Firostephani, banlieue chic de Thira , offre ses sympathiques tavernes où il fait bon s’attarder le soir. L’Aktaion, une minuscule taverne, loin de l’agitation et des rabatteurs de Thira, où l’on ne se lasse pas des plats traditionnels, frais et gouteux : les boulettes de viande, le bœuf mariné avec de la purée d’aubergines… Les sept tables sont prises d’assaut. La mama est à la cuisine, le fils, un bourru moustachu compte ses sous derrière sa caisse, l’autre fils jongle avec les plats dans ce qui reste de place entre les tables.

Skinoussa

Skinoussa et ses voisines, Iraklia, Koufonisia et Kéros les petites Cyclades, l’archipel du bout du monde. Les ports y sont tellement petits que Troll a des difficultés à y glisser ses fesses. Nous reviendrons avec Francesca lorsque l’on pourra inverser le vecteur temps. Si les neutrinos sont capables de dépasser la vitesse de la lumière alors pourquoi ne pas inverser le temps. Une baie nous fait signe. L’ancre glisse dans l’eau. Rien n’a changé nous sommes en 1976.

Paros

De part et d’autre du chenal défilent Paros et Naxos, le passage réputé le plus venté de la mer Egée, sorte de tuyère où se régale habituellement le Meltem. Aujourd’hui la mer est étonnamment lisse.

Un troupeau de dauphins s’ébroue devant l’étrave. Les corps ondulent, se frôlent, se frottent. Les formes fuselées glissent sans turbulence. Au ras de l’eau, l’orifice respiratoire s’ouvre : reprise d’air avant la plongée. L’un d’eux tourne sa tête découvrant un petit œil noir rivé sur l’équipage enthousiaste criant ses encouragements. Tout à coup l’arrêt de jeu dut être sifflé, nos compagnons d’un moment disparurent.

Plus loin, une grosse tortue marine se promène, peut-être à la recherche de quelques mollusques ou autres méduses succulentes. Perturbé par le bruit du moteur qui approche, le périscope crétacéen sonda.

L’ancre plonge dans les eaux claires de Naoussa, au nord de la baie, sous la falaise au cas où le Meltem se réveillerait. Vers l’ouest la côte plus plate accueille un chantier naval à l’ancienne qui aligne les bateaux de plaisance en attente de leurs propriétaires nordiques en mal de soleil. Le blanc du port de Naoussa illumine le sud de la baie.

Le modeste port de Naoussa, considéré comme l'un des plus beaux villages de toutes les Cyclades, a su rester authentique malgré l’engouement touristique qu’il suscite aujourd’hui : petites maisons cubiques et églises éclatantes de blancheur, ruelles étroites embellies de bougainvillers et de jasmin, terrasses animées où l'on mange du poisson ou du poulpe arrosé d’ouzo... face aux vestiges du château vénitien. Le port de Naoussa fait rêver.

Naoussa

Récemment Naoussa s’est offert un port de plaisance miniature. Magnifique accueil de la part du capitaine du port, Capitaine de remorqueur à la retraite. Quais impeccablement tenus : bornes électriques fonctionnant à merveille, eau potable à disposition, sanitaires parfaits… Une exception hellénique absolue. Et, cerise sur le gâteau : « Free of charge », GRA-TUIT. Et pourquoi ? Vous demandez-vous impatients. Et bien le propriétaire de la marina qui s’avère être la municipalité de Parikia, capitale de Paros, n’a toujours pas envoyé les tarifs 2011 au capitaine qui réclame, réclame et se désespère. Ah, ça au moins, c’est dans la droite ligne de l’organisation hellène.

Deux scooters plus loin, nous voilà partis à la conquête de Paros et, pour commencer, un « trois sacs routard » : la célébre Panagia Ekatonpiliani ("Eglise aux cent portes), une des plus anciennes églises de toute la Grèce. Cette église d'une remarquable architecture, abrite un petit musée présentant de magnifiques iconostases avec des icônes de style byzantin... Et nous n’avons pas besoin d’ouvrir notre guide. Il suffit de suivre Marie-Anne, historienne d’Art et de se laisser sensibiliser à l’art religieux de l’époque byzantine, ses icônes représentant les quatre évangélistes qui prennent une apparence symbolique, trois d'entre eux sous une forme animale. Dans cette représentation, appelée le "tétramorphe", L'évangéliste Jean prend l'apparence d'un aigle, Luc celle d'un taureau ailé, Marc celle d'un lion ailé et Matthieu celle d'un homme qui, avec ses ailes, s'apparente à un ange. Ils tiennent souvent dans leurs pattes ou mains, comme ci-dessous, leur évangile, symbole de la foi et de la connaissance. La visite ayant duré plus d’une heure, j’abrège…

Plus tard nos fidèles destriers nous conduisent à travers l’île verte et magnifiquement propre. Un chemin pierreux et nous voilà partis à l’assaut du monastère de Saint Théodore. Les scooters hoquètent entre les nids de poules, les reins amortissent au mieux ou au pire. La piste rouge ondule au milieu d’une garigue fleurie. Thym, origan, serpolet, le rose des cistes, le jaune des petites immortelles, se succèdent jusqu’au monastère qui se découvre au milieu de vergers, vaches et chèvres, dans un austère silence, un instant déchiré par nos moteurs intrus.

Une porte s’ouvre sur une jeune nonne toutes voiles noires au vent qui nous fait bien comprendre que nous ne sommes pas orthodoxes, donc impies, et priés de quitter ces lieux au plus vite. Manifestement l’heure n’est pas à la négociation. Et Jésus dit : « Aimez-vous les uns les autres ».

Une descente tout schuss et voici le petit port de pêche d’Aliki. Les pieds dans le sable, un « frappé » à la main, le stress du motocross s’évacue tranquillement.

Polisseur de marbre sur l'île de Paros

Le ciel s’assombrit, le cap est remis sur Naoussa et sa marina philanthropique.

Naxos

Selon la tradition, Dyonisos serait né à Naxos, Zeus y aurait passé son enfance et Ariane y aurait été abandonnée par Thésée.

Voilà pour la légende.

Pour nous, touristes maladivement pressés, ce sera Naxos la verte, Naxos la Vénitienne et Naxos la blanche.

Naxos la verte, recouverte du maquis avec des genêts , des chênes et des pistachiers térébinthes , piquetée de fleurs en ce milieu de printemps : anémones, cyclamens,giroflées, camomilles, colchiques, coquelicots, , qui font place dans les vallées intérieures aux cultures, oliveraies, citronniers, vignes en terrasse, légumes et céréales.

Naxos la Vénitienne dont le port-capitale, Chora, est dominé par une imposante forteresse abritant de belles demeures seigneuriales, aux entrées surmontées de blasons, construites sur deux niveaux, le rez de chaussée, bas de plafond et l'étage qui abritaient des pièces spacieuses aux poutres apparentes et au sol dallé de marbre blanc, comme on peut le découvrir en fouinant chez un antiquaire qui a pris la suite de la famille du duc.

Les Crispi, Sanudi, Carceri se succédèrent au pouvoir, regnant sur le duché de Naxos sous le regard protecteur de la Sérénissime. Aujourd’hui leurs descendants forment la fine fleur de la bourgeoisie locale. Une descendante soigna les dents du capitaine, un autre, apothicaire, lui vendit des antibiotiques. Quant à se faire soigner autant que ce soit dans un cadre historique authentique.
Naxos la blanche et ses carrières de marbre qui sont encore exploitées et piquettent de blanc les collines. Les villages blancs, sont veinés de ruelles dallées de marbre blanc. Sur les places, les bancs sont de marbre… blanc. Le dessus des tables, les entourages de portes et de fenêtres sont..., non, inutile, vous avez deviné. Même les fausses statuettes cycladiques sont…mais allez voir les vraies au musée archéologique de Chora où s’alignent de magnifiques exemples de cet art si moderne et pourtant vieux de 3000 ans.

Le soir, les ruelles de la citadelle s’animent d’un autre public. Les bobos locaux sont de sortie. Les spectacles se découvrent discrètement. Un récital de bouzouki et guitare enchante nos oreilles. Si bouzouki en langue ancienne ottomane signifie « mauvaise boite », les sons qui en sortent sont sublimes.

Amarré au quai du port de Naxos, Troll regarde le ciel devenir presque noir et se déchirer d’éclairs. Des trombes d’eau dessalent le pont. Troll regarde la pittoresque chapelle de Panagia Mirtidiotissa, la gardienne du port, perchée sur un minuscule îlot, entre les jetées, et qui le protège.

Koufonisia

Retour dans les petites Cyclades au sud de Naxos face à Amorgos. Cette fois ce sera Koufounisia et plus exactement Pano Koufonisia la plus au nord des deux îles sœurs.

366 habitants, pour la plupart pêcheurs, se partagent l’île avec des ânes, des cochons et des poules. Le port, très récent, quasiment désert, est bien entendu un don de Bruxelles comme l’atteste la traditionnelle pancarte bleue étoilée.

Pour l’exploration de l’île l’équipage se partage en deux groupes : les courageuses qui s’attaquent aux dix kilomètres du tour in extenso avec sans aucun doute une herborisation de bon aloi et, les moins courageux, plus enclins à occuper la petite taverne sympathique bien fournie en rafraîchissants ouzos. Les premières découvriront un cimetière marin qui, semble t’il, n’a rien à envier à celui de Paul Valéry :

…

Entre les pins palpite, entre les tombes,
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée
O récompense après une pensée
Qu'un long regard sur le calme des dieux!

…

Ou encore la "Supplique pour être enterré à la place de Sète" De Georges Brassens.

La mer, toujours recommencée est ici turquoise.

Amorgos

La traversée Koufounisia-Amorgos est courte – 14 milles – et pourtant Amorgos est à peine visible dans la brume qui l’envelope. Il fait frais. La pluie est tombée toute la nuit. Laines polaires de rigueur.

Amorgos est la plus orientale des Cyclades et probablement celle que nous préférons. A l’écart du gros flot touristique, nature sauvage, paysages austères souvent spectaculaires.

D’un côté de la baie, c’est Katapala, le port, en face, Xylokeratidi, le coin bobo où les bars se succèdent. L’endroit où l’on peut voir et revoir « Le grand bleu ».

Entre les deux, une poignée de bateaux de plaisance à l’ancre.

Tour de l’île en pétrolette, tout d’abord vers le nord qui abrite les deux villages de Tholaria et Lagada, tout blanc, accolés à la montagne.

Halte au port de Aigiali dans une taverne très grecque mais c’est jeudi et le menu proposé est thai. Il faut préciser que la femme de l’hellène patron se nomme Dok Mai, Fleur et Fleur, fait venir tous ses condiments de Bangkok. Un délice qui change des incontournables moussakas, tomates farcies et boulettes de bœuf haché.

La visite de la partie sud de l’île sera plus culturelle.fait venir tous ses condiments de Bangkok

Hora « la capitale » est comme d’habitude perchée sur sa montagne à l’abri des pirates barbaresques. Ravissant village percé de ruelles, d’escaliers de passages voutés. Petites places ombragées. Eglises et chapelles. Le tout re-badigeonné à la chaux, la veille. L’ensemble sent la retraite pour écrivains, le cadre idéal pour peintres nordiques en quête de lumière. Cette atmosphère feutrée transpire par toutes les feuilles de la treille du café Katodon.

Panaghia Chozoviotissa

En plein soleil, les centaines de marches d’accès se rappellent au bon souvenir des rotules. Mais ne vous plaignez pas, il y cent ans il fallait grimper par des échelles les 300m depuis le niveau de la mer. Ah, mais le paradis ça se mérite ! L’étroitesse du monastère a dû déteindre sur les esprits : interdiction aux femmes de pénétrer dans ces lieux saints en pantalon. C’est ainsi que nos moitiés dignement drapées dans un tissu fleuri fourni par Saint Chozo purent approcher la vie éternelle. Après tout, les popes aussi sont en robe. Quelques icones et dorures plus tard, ces bons moines nous offraient un verre de leur vin doux accompagné d’un loukoum très oriental.

Agios Georgios Varsamitis

Mais le clou, ce jour-là sera la rencontre fortuite de Konstantina.

Sur la route du sud, une petite pancarte : « Agios Georgios Varsamitis».

Au bout de quelques centaines de mètres nous arrivons au ravissant petit monastère blanc de Varsamitis, certes moins impressionnant que son imposant voisin adossé à la falaise, mais plus intimiste poussant plus à la méditation face aux terrasses plus on moins abandonnées.

Aucun bruit, porte verrouillée, des dizaines de chats, peut-être réincarnations de moines séculaires veillent sur le monastère. Déçus nous rebroussons chemin lorsque la porte grince, s’entrouvre sur une souriante femme d’une quarantaine d’années : « Please come in, you are welcome ». Bientôt Konstantina nous confie son désir de devenir nonne, que sa consécration est prévue pour l’automne et qu’elle habite le monastère pour méditer et réfléchir sur son choix. Konstantina transpire le bonheur et la béatitude ce qui illumine la visite. Tout y passe : l’origine du monastère au 16^ème siècle, la description détaillée de toutes les fresques, la source miraculeuse qui garantit une longue vie.

A notre départ, Konstantina cueillera une rose à placer à bord pour nous protéger des vents trop forts.

En parcourant Amorgos

Levitha

Levitha : une île ou plutôt un îlot qui fascine, qui attire, à mi-chemin entre une île et un gros caillou. Un rocher presque nu balafré d’une longue échancrure, havre du marin poussé par le Meltem. Une dizaine de bouées rouges, mises à la disposition des navigateurs par une famille, qui vit de l’île, l’écologie appliquée, loin des théoriciens du continent.

Parmi les bateaux, un motor boat en bois d’une quinzaine de mètres très années 60, « Lochinvar », construit en Ecosse sur la rivière Clyde en 1964. Une petite merveille. L’équipage, ne voulant pas gâcher le spectacle semble sorti d’une gravure de mode de la même époque.

Accompagnés par des chèvres, quelques moutons et beaucoup de mouches nous prenons la direction de la ferme aménagée en taberna que l’on atteint après un quart d’heure de marche dans la garrigue en longeant des champs d’avoine qui alimenteront le bétail pendant l’hiver. L’énergie électrique provient de panneaux solaires et d’éoliennes, les légumes sont du jardin potager, pour la viande, pas de problème, le troupeau de chèvres est là, quant aux poissons les pêcheurs y pourvoient. Ce soir là 8 bateaux sont au mouillage et quatre tables de la taberna sont occupées. Le chef de famille prend les commandes et sert, sa femme est à la cuisine, quant au grand-père, c’est le spécialiste des grillades au feu de bois. Ragoût de cabri arrosé d’un vin de Naoussa le tout dégusté sous la treille. Les cloches du troupeau tintent. C’est paradisiaque.

Loin, loin du monde discothèco-bétonné.

Lipsos

Lipsos c’est ce petit joyau qui aligne ses 33 chapelles bleues et blanches, son restaurant Calypso au si chaleureux accueil, la petite boulangerie nostalgie de notre enfance, et ce bistro sur la place qui se demande comment faire pour caser une quatrième table.

A chaque passage, la gestion du port s’améliore: des bornes électriques qui fonctionnent, de l’eau à disposition et surtout la maintenant traditionnelle cérémonie du tri des déchets avec sacs bio-dégradables colorés. « Mais où vont tous ces déchets ? » Ioannes le chef d’orchestre du quai explique qu’une fois par mois un camion arrive du Pyrée en ferry pour évacuer ces détritus vers les installations d’incinération athénienne. « Vous comprenez, l’île de Lipsos vient d’être classée par la commission européenne, deuxième île la plus propre de Méditerranée et nous faisons tout pour être classé en première place l’année prochaine ». On peut quand même se demander si les Athéniens n’ont pas d’autres priorités en ce moment.

Lipsos tu nous manqueras lorsque Troll naviguera sur d’autres eaux.

Patmos

La Grèce est, comme était l’ex Union Soviétique, un pays en perpétuel devenir. Les phrases les plus usitées sont « ça ne fonctionne pas encore mais l’année prochaine tout sera opérationnel ou encore, les fonds viennent d’être débloqués et les travaux vont très bientôt commencer, ou nous n’avons aucune idée quand ce sera mis en service ». Vous pouvez revenir dans un an, dans deux, on vous ressortira le même couplet. Et Patmos ne fait pas exception. La municipalité a réalisé une jolie marina, blottie au fond de la baie, face au monastère Saint-Jean. Tout est en place : les bornes électriques, les robinets d’eau potable, les postes d’amarrages etc Mais alors pourquoi rien ne fonctionne ? « Nous n’avons malheureusement pour l’instant personne pour assurer la gestion… » Prenez quelques milliers ou dizaine de milliers de situations de ce genre où les investissements ne sont rentabilisés par aucune rentrée d’argent, vous obtenez la crise grecque. En attendant qu’un gérant se manifeste, Troll, bien amarré regarde le monastère.

La nouvelle future marina

Une zigzagodromie ascensionnelle conduit au dit monastère, ce jour-là, désert. D’icône byzantine en icône russe en passant par les icônes crétoises, Marie-Anne nous initie à l’art liturgique.

Peut-être contemporain de Saint-Jean

Autre visite incontournable à Hora : la maison Simandiris qui allie la tradition orientale et les modes occidentales en faveur au siècle dernier. Madame Simandiris, alerte et en verve, jongle avec ses souvenirs qui ont vécu 83 printemps. Son italien roucoulant directement sorti de l’école primaire mussolinienne nous transporte au Moyen-orient, en Egypte, en Crimée où sa famille d’armateurs avait son terrain de jeux « Vous voyez cette belle femme en chapeau à voilette ? C’est Anastasia, ma grand tante à Sébastopol en 1904 quand son mari dirigeait une entreprise de transport maritime et cette jeune fille à ses côtés c’est ma grand-mère Maria» «Cette longue vue a appartenu à un commandant de cargo, Dimitrios, un petit cousin…» Bouboulina, est sur les planches et joue et rejoue la même pièce au cœur de son décor familier. Au dernier acte cette étonnante Sarah Bernard d’un geste ample plonge sa main dans une cage d’où elle extrait un petit perroquet et entame avec lui un dialogue coloré : Pappagallo aussi connaît son texte !

Plusieurs fois nous avions sonné, frappé à cette vénérable porte au bout d’une ruelle à deux pas de chez Madame Simandiris. Jamais de réponse, pas un bruit. Ce monastère serait-il abandonné ? Pourtant il est bien précisé sur une petite affichette que le mercredi à 16.00 les nonnes chantent les Vêpres. Une dernière tentative : la sonnerie se répand en échos au gré des couloirs que l’on imagine derrière le battant. Sans espoir, au moment de renoncer, les gonds grincent (WD40 pense immédiatement le Captain) une petite tête mangée par des lunettes rondes cerclées de métal et entourée d’un voile noir émerge de la porte entrebâillée. L’œil est interrogatif. Notre demande d’assister aux vêpres chantées n’entraîne que des mouvements de tête horizontaux mais fermes assortis de « Ochi ! » Alors, tentant le tout pour le tout le Captain, la main sur le cœur se mit à mimer un chant. Le miracle s’accomplit la porte s’ouvrit et la nonnette nous montra le chemin assorti d’un « Parakalo ». Et bien voilà, il suffisait de se comprendre !

Et les nonnes chantèrent, trois nonnes à répondre à leur sinistre pope qui, l’œil vague, se répandait en mélopées incantatoires ou, l’œil fixe, foudroyait ces intrus mécréants et voyeurs reclus dans un coin de chapelle où même Dieu ne les voyait pas. Complainte monotone et triste, ânonnée, répétée inlassablement, les regards accrochés aux pages jaunies d’un texte que l’on sent culpabilisateur.

Je suis athée, Dieu soit loué !

Agathonisi

Agathonisi, une île accueillante et sympathique.

"Agatho" est synonyme de bon, pas étonnant que les habitants, descendants de réfugiés politiques de Byzance soient de nature aimable et accueillants. Le mot « réfugié » continue à marquer cette île. Jusqu’à l’année dernière des centaines débarquèrent ou plutôt nagèrent jusqu’aux plages, après avoir coulé leurs embarcations. Afghans, Somaliens, Palestiniens, Irakiens passaient ainsi du statut de réfugiés au statut de naufragés. « Même les oursins ont ici une nationalité » disent les pêcheurs « il y a tellement de passeports et autres papiers d’identité au fond de l’eau que chaque oursin s’en est approprié un ». Des centaines de réfugiés transitèrent ainsi par Agathonisi avant d’être transférés vers les camps de Patras ou Athènes.

Troll musarde le long de la côte d’Agathonisi, une attitude pour le moins suspecte aux yeux du garde-côte qui nous suit depuis une dizaine de minutes. Accélération, vague d’étrave retroussée à la scrogneugneu, et le voilà sur notre bâbord à quelques mètres. Echange VHF courtois : Nom, nationalité du bateau, nombres de passagers, montrez-vous sur le pont, aucun réfugié dans les cales, d’où venez-vous, où allez-vous etc « Thanks have a nice cruise ». Charmant ces gardes côtes. Et bien ici, dans les eaux territoriales grecques, le long de la cote d’Agathonisi, à portée de lance-pierre de la côte turque, le garde-côte était … italien ! Aujourd’hui, la Grèce ne possède pas assez de bateaux pour gardienner l’Europe et sous-traite à l’Italie, la Lituanie … cette surveillance côtière. Il faut quand même se rappeler que la plus grosse flotte marchande du monde bat pavillon grec ! What a strange world !

Troll pointe son nez dans la baie de Megalo Chorio, port de l’île : un bout de quai à partager avec un épisodique bateau de la Navy, et deux chalutiers aux horaires incertains. Au fond du port quelques barques endormies réveillées une fois par jour par le clapot du ferry, au milieu quelques voiliers à l’ancre. Dernière solution recommandée par Claude, le capitaine de Go-élan : sur les rochers du fond de la baie trônent trois bittes d’amarrage peintes en jaune. Deux amarres sur ces bittes, une troisième sur un bout de quai, toutes trois portées à terre par un Patrick souquant et transpirant ferme, 40 mètres de chaîne à l’avant. Troll est ravi.

L’équipage féminin suinte sur les chemins caillouteux pentus en alternant herborisation, visite de chapelles et rencontres de chiens collants.

Fourni

Au risque de se répéter, voici plusieurs décennies que nous écumons les eaux de l’est méditerranéen. Au fil du temps les îles Fourni ont fini par devenir un mythe, un inatteignable Graal farouchement protégé par un Meltem hargneux, éternellement. Et enfin « le jour de gloire est arrivé » comme disait Rouget de Lisle. Cap sur l’archipel des Fourni par un gentil Meltem de force 4, dans le nez il est vrai, mais ça, c’est normal.

Le port de Fourni

Ikaria, défile sur notre tribord, énorme dalle rocheuse plantée dans la mer, théâtre d’un drame mythologique, la chute dans les flots de l’intrépide Icare, joli message aux ambitieux, au désir d'aller toujours plus loin, au risque de devoir se retrouver face à face avec sa condition d’un humain comme les autres.

Troll met le cap sur « la capitale » Fournoi, port de pêche, entouré de traditionnelles maisons blanches cubiques de type cycladique. Dès l’approche, le port semble très actif avec de nombreuses barques de pêche et mini-chalutiers garnissant tous ses quais. Un bout de quai inoccupé tend les bras à Troll qui s’y amarre circonspect. A peine amarrés un Coast Guard style Rambo, le modèle gros-biceps-coiffé-en-brosse, nous prie gentiment mais fermement de quitter cette place réservée au ferry. « Où pouvons-nous nous amarrer sans gêner ? » « Ce n’est pas mon problème ! » répond ce gentleman. Le captain part alors en prospection et repère un quai avec deux bateaux de pêche amarrés en long. En déplaçant l’un d’eux on pourrait sans doute caser Troll. L’un des bateaux de pêche porte une pancarte « Restaurant Costas » et le restaurant en question trône au bord du quai. Le restaurateur Costas voyant le Captain tourniquoter lui lance « Vous avez un problème ? » « Est-ce possible de déplacer l’autre barque de pêche pour faire un peu de place pour notre bateau? » « Attendez, je téléphone au propriétaire, c’est un ami ». Et cinq minutes plus tard notre nouveau copain Costas prenait à couple l’autre bateau, libérant ainsi une place royale. Une longue marche arrière plus tard Troll se pavanait fièrement au milieu du port de Fournoi.

Une place royale

Et le ferry arriva. Rambo avait raison de nous faire déménager. Car ce n’était pas exactement le petit ferry que nous imaginions mais un monstre de la compagnie « Blue ferry » le modèle « longue traversée » d’une centaine de mètres de long qui à chaque tour d’hélice ou compensation de propulseur fait gémir les amarres de tous les bateaux du port. Troll fait le gros dos et attend la fin de la manœuvre.

Le soir Costas nous prépara de bonnes grillades de poissons qui seront arrosées de l’incontournable « Lac des Roches ». Sans oublier les ouzos bien sûr.

Si vous désirez passer quelques jours tranquilles immergés dans la population locale, profiter de sa vie paisible et effectuer de belles randonnées à travers une nature demeurée presque intacte alors n’hésitez pas, arrêtez-vous à Fournoi. Il y a un ferry.

Arki

Arki c’est la même histoire que l’Archipel des Fourni, un Graal perpétuellement inatteignable.

Pas de vent, calme plat, des eaux limpides turquoises, mosaïques de mouillages esseulés, goélands lançant leurs cris rauques et stridents, mais si, le paradis existe.

Arki est probablement une des îles les moins visitées de Grèce avec une population permanente de seulement 40 habitants car à cause du manque d'eau potable et de sa petite superficie l'île, n’a jamais compté d’installation importante.

Au fond de la plus profonde des baies, sorte de petit fjord étroit, se blottit Port Augusta, « la capitale ». Au bord du quai, quatre maisons, dont deux tavernes et un bric à brac où s’empilent les objets divers hétéroclites, vêtements et colifichets rivalisant d’inutilité mais tellement irrésistibles.

Une demi heure de grimpe et voila la plus vieille église de l'île – Panagia Pantanassa qui domine l’archipel : une vue éblouissante.

La nuit, amarrés au mini-quai en compagnie de cinq voiliers, sera luciférienne, mélange d’éclairs zébrant le ciel et de musique grecque ottomanisante à 140 décibels couvrant le bruit du tonnerre.

Port Augusta

Leros

Troll embouque la passe qui donne accès à Porto Lago, aujourd’hui Lakki, sur l’île de Leros, tellement chargée d’histoire. Au fond de la baie se découvrent à nouveau la ville mussolinienne art déco, aux larges avenues, aux villas cossues, aux batiments officiels pompeux.

Le moulin bleu

Une fois encore nous retrouverons avec plaisir l’adorable place de Platanos où les retraités refont le monde en égrenant leur komboloï, Panteli, le fief des pêcheurs, Aya Marina où l’on sirote son ouzo face aux ferries qui déchargent femmes en noir, touristes bigarrés et popes joviaux, et bien sûr le moulin bleu flottant sur l’eau où les papilles s’affolent au contact de produits de la mer ou du potager savamment cuisinés. Du haut de sa montagne, le kastro, construit par les chevaliers de Saint Jean, surveille tout ce petit peuple qui s’agite à ses pieds, sous la houlette d’un conservateur passionné et passionnant.

Mais cette fois, Leros présente une autre particularité : un chantier d’hivernage avec vue sur la mer et les collines ocre. Troll est ravi.

La sortie de l'eau

"Histoires de Trolls" est édité!

2011-10-11T16:21:00.001+02:00

Les Editions de L’Ange ont le plaisir de vous présenter la publication du dernier ouvrage de Gérard Bachy:

Histoires de Trolls

« Embarquons à bord de Troll en nous laissant porter par le courant du Danube de Kelheim, à deux pas de sa source incertaine, jusqu’à son delta sur la Mer Noire. Au passage, découvrons l’histoire politique et culturelle des régions et des dix pays traversés, au fil de rencontres hautes en couleur.

Visitons Vienne, Bratislava et Budapest, les capitales danubiennes. Perçons les mystères de la Mittel Europa qui a forgé notre histoire des conquêtes des Huns aux errements du troisième Reich en passant par l’Autriche des Habsburg.

Le voyage de Troll au gré du fleuve, devient une grande fresque des siècles passés et un guide pour tout futur navigateur trans-danubien.

Après avoir glissé sur le Danube, Troll s’aperçoit que la mer Noire est grise. Il se fait caresser par l’ombre des minarets stambouliotes, flirte avec la côte turque, et se laisse guider par Sinbad le marin le long des côtes levantines et chypriotes.

Rêvez à votre tour le long de ces rivages enchanteurs peuplés d’insolites rencontres. »

Vous pouvez acquérir ce livre au moyen du bulletin de commande ci-dessous à renvoyer par e-mail à l’adresse suivante: gerardbachy@hotmail.com et paiement effectué par transfert bancaire sur le compte suivant :

Banque : UBS – Genève – Suisse

Titulaire du compte : Gérard Bachy

No CPTE : C7754363.8 027900 0000

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Un tour de manège

2010-10-05T15:24:00.003+02:00

Les aventures nautiques de 2010 sont aujourd’hui terminées et les souvenirs viennent se placer sur le haut de la pile, lente sédimentation des années qui s’entassent.

De Marmaris à Marmaris, Troll a tout tranquillement effectué avec des rires d’ enfants :

Un tour de manège

un tour de la mer Egée dans le sens horaire que l’on peut découvrir dans deux chapitres:

De Marmaris à Porto Heli par le sud

De Porto Heli à Marmaris par le nord

De Marmaris à Porto Heli par le sud de la mer Egée

2010-10-05T15:09:00.012+02:00

Simi

Les maisons d’un pastel ligurien, dégoulinent des collines vers les quais de Gialos, long sanglot pleurant ses morts de l’absurde. C’est le 8 mai. Il y a 65 ans les armées allemandes d’occupation des Dodécanèses signaient leur reddition ici à Gialos, le port de Simi, ici comme ailleurs. Des représentants, de toutes les îles, notables, officiers de l’armée de terre ou de la marine se succèdent au dépôt de gerbes sous l’œil protecteur des popes-évêques, inévitable présence à toute manifestation officielle ou fête hellène. La foule jusqu’alors retenue, silencieuse et recueillie s’agite et applaudit : un vieillard s’avance, droit, rigide, faciès fermé et dépose sa gerbe en pensant intensément à tous ses copains disparus presqu’adolescents. La musique militaire s’anime, les fusillers marins défilent, les enfants des écoles suivent, école de garçons, école de filles, pantalon ou jupe bleu foncé, chemise blanche.

Aujourd’hui on commémore l’absurdité.

Commémoration

Insensibles à l’histoire, insensibles à l’époque, éternelles sont les odeurs des touffes de thym bleu, ou d’origan fleuri de blanc, les petites crevettes de Symi trempées quelques secondes dans l’huile brulante aromatisée, croustillantes et fondant dans la bouche avec un soupçon de saveur pimentée.

Sur les vestiges d’un chantier naval jadis prospère, quelques coques abandonnées, d’autres en réfection rappellent très timidement qu’il y a un peu plus d’un siècle sortaient annuellement des cales des chantiers de l’île plus de 500 bateaux à voiles de commerce. Symi, Hydra, Galaxidi, même histoire : tués par la marine à vapeur.

Simi

Troll oscille au mouillage face au monastère endormi de Panormitis. Le grand désert de la mi-journée. Pas tout à fait. Au fond du petit magasin de bondieuseries, un homme somnole en faisant machinalement osciller son « petit Jésus » endormi. « Chut ! » et il quitte sa boutique pour éviter de réveiller le chérubin. « Kalimera ! » « Kalimera ! » « Est-il possible de visiter l’église du monastère pour admirer l’icône miraculeuse de Saint Michel ? » (Quel faux-cul !) « C’est fermé jusqu’à 17 heures mais je vais vous ouvrir». La lourde clé grince et 4 mécréants s’engouffrent dans un univers d’icônes, de fresques-BD racontant la vie du Christ (il ne faut pas oublier que l’alphabétisation du bon peuple est récente. Les BD, tout le monde comprend). Du plafond pendent de nombreuses tamatas, ex-voto en forme de bras, de jambes et bien sûr, de bateaux en or et argent qui rappellent une fois encore que le sentiment qui prévaut au cœur de la tempête a toujours été la trouille. Tout au fond trône l’icône en argent de Saint-Michel, icône baladeuse qui fit suivant la légende, toute seule, de nombreux aller et retour entre Gialos et Panormitis jusqu’au jour où la construction du monastère dédié à l’archange fut décidée. On raconte encore que si l’on jette à la mer, n’importe où dans le monde, une bouteille avec un message pour Michel « Salut Michel… qu’est ce que tu deviens etc. » et bien cette bouteille viendra inévitablement s’échouer à Panormitis. Tout est sûrement vrai si l’on considère les innombrables pèlerins qui viennent se recueillir tous les ans.

Panormitis

Alimnia et Khalki

Alimnia

Alimnia île déserte, île désertée.

En 1975 H.M. Denham signale encore 25 habitants dans le petit hameau qui offre aujourd’hui ses maisons ouvertes aux quelques meubles épars, lits défoncés, tables et chaises tri-jambistes, un four dans lequel on est presqu’étonné de ne pas trouver de belle miches toute chaude, une insolite chapelle à la serrure « ficelée » qui semble encore parfois visitée, cierges récemment consumés, assiette remplie de menues pièces – recueillement des descendants.

Alimnia, village déserté

Plus loin deux baraquements sans toit qui abritaient des hommes de troupe de la Wehrmacht, dominés dans tous les sens du terme par la « villa » de l’officier. « Mein Liebling, voilà bientôt une année que je t’ai quittée pour rejoindre cette affectation de Alimnia, un site magnifique de roches rouges, de pinèdes et d’oliveraies. Face à ma terrasse le soleil transforme les pierres du vieux château médiéval perché sur la montagne en braises incandescentes. Mein Liebling, lorsque nous aurons gagné cette guerre, nous reviendrons en ce lieu, si désolé sans toi.

dein Hans

Alimnia Juni 1942

Suit une description de la vie de garnison dans l’île, du troc avec les gens du village qui fournissent œufs, laitages et légumes.

La nuit tombe sur le mouillage désert. Aucun bruit, aucune lumière, rien que la quiétude du temps qui passe.

A cinq milles c’est Khalki, la sœur jumelle d’Alimnia qui, avec ses 300 habitants fait figure de métropole. « Bleu, bleu le ciel de Proveeeeeence ». Bleu, blanc le village de Nimporio – port de Khalki . Maisons blanches, parasols bleus, drapeau blanc et bleu. Une métropole blanc et bleu qui s’est offert de beaux pontons tout neuf, dansant un sympathique sirtaki au moindre clapot. Des bornes électriques ? Certes ! Raccordées ? Que nenni Messire !

Au début du 20^ème siècle Khalki vivait de la pêche aux éponges et des crevettes, le modèle « Symi », vous en salivez encore. Aujourd’hui, à Khalki, les crevettes arrivent surgelées du sud-est asiatique et viennent finir leur carrière toutes molles au milieu d’un riz trop cuit. Et puis, comme souvent, la misère inspire l’aventure. Presque tous les habitants émigrèrent vers la Floride pour y faire fortune. Vous voyez ? Un truc du style « Dimitris est installé à Miami et est milliardaire ! » « Quoi ? Cet imbécile de Dimitris ? » « Alors on part tous ! » Aujourd’hui certains descendants reviennent au pays et retapent la maison des ancêtres, mélangés à d’autres amateurs de vieilles pierres venus d’Europe du nord. Peu à peu le front de mer redevient pimpant comme à l’époque des armateurs. Une belle bâtisse de style vénitien, attend tranquillement un repreneur, mais, non ! ce ne serait pas raisonnable !

Khalki

Karpathos

Petit conte mythologique pour enfants sages

Zeus enfant donnait bien du souci à sa mère Rhéa. Pour faire court, Zeus était un affreux gamin. Un jour, Rhéa lui expliqua en simplifiant beaucoup l’origine de sa famille et ses ramifications compliquées. L’histoire de son frère Hadès, grand patron du royaume des morts le fascina et tout particulièrement son chien Cerbère. Vous pensez, un chien à trois têtes, voilà de quoi enflammer l’imagination du petit Zeus. Dès le lendemain il décide de faire une blague à l’affreux clébard. Avec de l’argile il se met à façonner un énorme os, bien sûr énorme puisque c’est Zeus qui le fabrique. Une fois le travail achevé, le voici qui appelle : « Cerbère, Cerbère, gentil toutou, regarde le beau nonos que gentil Zeus a préparé pour toi » Cerbère sort une tête, puis deux, puis trois. Six yeux exorbités fixent ce futur festin. Zeus brandit l’os, le fait tournoyer et le lance loin, très loin vers la mer Egée. Cerbère bondit dans le ciel et trois mâchoires salivantes se referment sur le projectile osseux. Mais la proie trop lourde lui échappe et vient s’abimer dans la mer dans un bruit épouvantable. L’île de Karpathos était née. Et si vous regardez attentivement une carte de l’île vous verrez encore distinctement les trois morsures de Cerbère, celle du nord ayant même créé l’île de Sabia.

Bon, d’accord c’est de la mythologie un peu tirée par les cheveux mais que ne raconterions nous pas pour endormir ces chers petits.

Karpathos défile sur notre tribord, roche rouge piquetée de pins, posée sur une mer lissée à la spatule. L’étrave hésite entre Pigadia, le port principal de l’île, et Diafani, un minuscule port au nord. C’est finalement la batterie du générateur qui présente des signes d’essoufflement dignes de Violetta qui décide du choix de la destination : ce sera Pigadia. Bientôt se profile le port, encastré au sud-est de la baie de Vrantis. Troll passe son museau entre les deux jetées : des quais pour bateaux de commerce, un quai réservé aux bateaux baladeurs de touristes, un bassin intérieur rempli de bateaux de pêche. Un quai libre, les amarres sont lancées à deux pêcheurs. Troll est à quai. « Kalimera » « Do you speak english ? » « No ! Greek ! » répond le pêcheur. Le Captain se lance alors dans une conversation moitié sourd-muet moitié onomatopées : « Batterie… Pfffff…. Kaput… » Trois borborygmes plus tard une camionnette brinquebalante emmène le Captain vers le nord, vers l’eldorado des batteries neuves. Le pêcheur en gestes éloquents s’excuse de sentir le poisson, somme toute normal pour un pêcheur. La batterie achetée, le vendeur anglophone précise « Ne donnez surtout rien au pêcheur, il serait vexé » Tout simplement la solidarité de la mer. Et la conversation gestuelle reprend son cours sur le chemin du retour. Et si un point reste obscur, pas de problème, on plante les freins Et l’on rugit « Maria ! » Maria sort de son bistro et traduit. « Efcharisto Poly Maria ! ».

La nouvelle batterie s’avère de trop faible capacité pour démarrer le générateur. Pas de problème. Tout le quai est déjà informé. La solution se met en place. Un ancien commandant de la marine marchande intervient, fait venir un mécano-électro, géant bedonnant, crâne rasé, à l’éternel sourire, mono-glotte, ravi de visiter les entrailles de Troll qui, après un « Kalo » retentissant pose son diagnostic sans appel en désignant la batterie : « Micro ! » et ressort. Le commandant informe que le géant sera de retour dans 15 minutes avec une batterie digne de ce nom. Un quart d’heure plus tard la nouvelle batterie est à poste. Problème résolu. En Grèce, pas de marina qui fonctionne, pas de magasins d’accastillage mais une débrouillardise et solidarité à toute épreuve. Le commandant ne manque pas de nous remettre deux cartes de visite : un loueur de voitures sans oublier son neveu, bien sûr le meilleur restaurant de Pigadia. Un neveu plus américain que grec mais servant heureusement une cuisine plus grecque qu’américaine.

Karpathos, le port de commerce

La route accrochée à la roche rouge ondule en 3D entre pins et lauriers roses. Trois à quatre cent mètres plus bas la belle bleue est aujourd’hui un pastel estompé de brumes légères. Une piste prend le relai en direction d’Olympos ce village isolé où peu de choses ont paraît-il changé depuis l’époque médiévale. Mais ce village préservé sait se faire désirer. A la sortie d’un virage, plus de piste. Disparu, un tronçon d’une centaine de mètres, taillé dans la roche friable a décidé de se laissé glisser le long des pentes abruptes. Des bulldozers et des camions s’affairent. De loin Olympos nous crie « Revenez demain ! ».

Lefkos, petite crique, port de pêche naturel minimaliste. Quelques barques colorées ondulent accrochées au débarcadère. Au large la mer bleu nuit mouchetée de blanc. Une poignée de maisons et de tavernes. Andros et sa femme, tous deux americano-grecs de Baltimore - « Le plus grand aquarium du monde ! » - nous régalent de croquettes de poisson, de croquettes de courgettes et nous font découvrir les feuilles de câpriers au vinaigre. Petites chaises bleues paillées, eau turquoise translucide on ne se lasse pas.

Levkos

Pourtant si calme, le port de Pigadia se hérisse en pleine nuit d’un méchant clapot qui fait danser Troll contre son quai commercial rugueux. Les belles housses protectrices des pare-battages, tricotées dans la banlieue de Shangai par Melle Li se démaillent peu à peu. Aidés par le Capitaine du bateau commercial voisin, Troll s’arrache à l’agression minérale. Nouvel amarrage sous le vent d’un autre quai. Cap sur Olympos. Cap routier bien entendu.

La piste est à nouveau « praticable ». Les cent mètres disparus ont fait place à un cordon de trois mètres de large taillés dans la falaise fragile. A gauche une paroi qui se délite prête à s’écrouler sur la piste, à droite de la bordure non stabilisée trois cent mètre d’à-pic. C’est drôle, personne ne parle dans la voiture. Trois paires d’yeux sont fermées, une paire grande ouverte. Cent mètres plus loin quatre « Pffffff…. » S’exhalent spontanément. Olympos surgit soudain au sortir d’un virage, blanche, dégringolant de la montagne. Mélange de maisons médiévales et modernes, à peine entretenues, s’épaulant blotties les unes contre les autres dans un dédale d’escaliers et de venelles étroites. Les femmes portent encore le costume traditionnel : pantalon blanc et tunique brodée et fleurie, mais souvent la boutique de souvenirs n’est pas loin où sont présentées les broderies réalisées par la même Melle Li.

En route vers Olympos

Plus de route !

Olympos

Olympiade

Cette fois au petit jour Troll s’amuse à faire du yo-yo en essayant d’achever le détricotage des housses de pare-battages. Appareillage. Troll se dirige vers son troisième mouillage de Pigadia, le minuscule « port de plaisance », la « marina » locale. Gros Troll joue des fesses, pousse ses petits frères qui gentiment s’écartent car eux savent bien que le lendemain le vent ne tombera pas et que 25 nœuds balaieront le port.

Karpathos, la mini-marina

Kasos

Si Karpathos est en dehors des circuits touristiques traditionnels, l’île de Kasos a dû tout simplement être oubliée des cartes.

Casé à Kasos

Ici on se doit d’accueillir l’étranger qui arrive, l’étranger qui fait l’honneur de s’arrêter, l’étranger qui a pris la peine de s’éloigner des sentiers balisés pour venir dire bonjour. Derrière la jetée du port de pêche de Fry, l’alignement ininterrompu des superstructures des pointus colorés ne présagent pas beaucoup de place pour y glisser Troll. Soudain un pêcheur agite les bras et désigne son bateau. Propose-t-il une place à couple ? Non, il appareille. Il ne part pas pêcher il laisse sa place et vient se placer le long de la jetée à l’extérieur du port. Deux autres pêcheurs déplacent deux autres bateaux libérant une vingtaine de mètres de quai. Troll fait connaissance de l’hospitalité de Kasos. De l’autre côté de la jetée, le jeune pêcheur, ré-amarré côté mer, queue de cheval au vent démêle tranquillement son filet. A notre « Efcharisto Poly » répond un sourire et un geste de la main.

C’est la-mi journée. Le village à maisons cubiques blanches s’est assoupi en ouvrant un œil à chaque volée de cloches qui s’enfuit de l’église bleu ciel. Le bassin intérieur, port originel lilliputien est tellement petit que l’on a du mal à imaginer comment Denham a réussi à rentrer son ketch de 13 mètres. Après tout Troll est bien rentré dans la marina Attila de Etzergom en Hongrie.

En découvrant avec étonnement, au détour d’un chemin, un petit aéroport on se rend compte que Kasos n’a pas complètement été oublié. Un vol par semaine de vingt minutes depuis Rhodes. Mais pour l’instant ça semble confidentiel.

Milos nous cuisinera les traditionnelles crevettes de Symi et un ragout de seiches puis, sortira son ordinateur pour nous montrer des photos de la tempête de Noël 2006 et des gigantesques vagues qui balayérent le port. Voilà pourquoi aujourd’hui un énorme travail de construction a été entrepris où les tétrapodes de béton s’enchevêtrent, protecteurs.

La Crète

L’Harmonie et le Chaos

Au début était le Chaos. L’univers naissait de convulsions et de bouleversements incessants, le temps n’existait pas, Nyx, la nuit, règnait partout, à l’infini. Le Big-bang mythologique est en pleine gestation. Chaos, le dieu de l’origine du monde, engendra Gaia, la terre, large et solide, le support de toutes choses. Et Gaia, à son tour enfanta, Cronos, le grand ordonnateur du temps, une notion bien difficile à concevoir pour un dieu par nature immortel. Car pour qui vit l’immortalité, quel sens peut avoir passé, présent et avenir ?

A l’époque, le nombre des protagonistes étant très limité, Cronos épousa sa sœur Rhéa, à qui il s’empressa de faire quantité d’enfants. Mais Gaia sa mère l’avait prévenu « Un de tes fils te détrônera ! » Très ennuyeux de se faire voler son trône lorsque l’on a l’espoir de régner pour l’éternité ! Cronos se met donc à manger tous les nouveaux nés malgré les suppliques de dame Rhéa. A la 7^ème grossesse Rhéa décide de sauver son enfant, s’enfuit en Crête et donne naissance, au fin fond d’une grotte profonde et verte de mousses humides, à un charmant divin bambin qu’à l’instant elle nomme Zeus en toute simplicité. Le grand chef était né et sous sa direction éclairée, le Chaos allait pouvoir enfin faire place au Cosmos, à l’Harmonie.

L’Harmonie et la beauté s’emparaient du monde et la Crète en était le modèle.

Ici le lecteur se rend compte que l’auteur est enfin retombé sur ses pieds : le récit peut enfin se poursuivre en Crête.

Peu à peu Gaia se peupla, de Titans et de Héros tout d’abord qui firent bientôt place à des gens normaux, des gens comme vous et moi. Et Zeus veillait à l’Harmonie de tout ce petit monde qui cohabitait à la surface de Gaia. Quand il était jeune, sur une plage du nord de la Crête, le petit Zeus s’amusait à jeter des cailloux dans la mer et à faire des ricochets. Aujourd’hui encore ces cailloux rappellent ce haut fait. On les nomme Cyclades, Dodécanèses ou Sporades. Mais sa préférée reste et restera toujours son île natale, la Crête.

C’est ainsi que l’Harmonie s’empara de la Crête.

Palais raffinés ornés de fresques hiéroglyphiques aux couleurs pastel, pièces d’apparats et de réceptions hérissées de colonnes rougies par le murex phénicien, vases d’albâtre gravés, autres vases taillés dans du quartz agrémentés de perles d’ivoire et d’or, coupe-tête de taureau en stéatite encornée d’or, poteries agrémentées de poulpes, d’oursins, de fleurs, de plumes ou de feuilles, déesse au seins nus brandissant des serpents porte chance… beautés amoncelées !

Cnosos repeint par Evans

Cnosos, la salle du trône

Malia

Zakros

Zakros, Malia, Cnossos, Phaistos échangent et commercent le long de routes dallées de basalte. Nul besoin d’enceintes, de remparts ou de mâchicoulis : l’harmonie règne. Zeus veille ! Ou tout au moins Zeus croit veiller car c’est sans compter sur son fils Héphaïstos qui en a par-dessus la tête de ce père autoritaire « Fait ci ! Fait pas ça ! » Et un beau jour le jeune Héphaïstos, récemment promu dieu du feu et des forgerons, décide de se venger de ce père omnipotent et de le frapper là où ça fera mal : en Crête. L’affreux gamin met en route la grande forge de Santorin demande à son cousin Eole de souffler, et encore souffler. La forge Santorin, chauffée à blanc explose, libérant une gigantesque vague qui, tel un cheval au galop prend la direction de la Crête. S’en était fini de la beauté et de l’harmonie Minoenne. La vague submergea toutes les cités, l’onde thermique acheva la destruction. L’art faisait place à la nature, les survivants bien contents de s’accommoder d’un banal quotidien rural.

Mais l’éternelle lutte entre Chaos et Harmonie perdure et se respire encore en ce 21^ème siècle naissant.

Harmonie des vestiges de ces sublimes cités anéanties où l’on imagine, à l’heure où les ombres du couchant rehaussent les murs amputés, où les empilements pierreux prennent formes humaines ou animales : la ville pour un instant furtif reprend vie.

Harmonie des campagnes verdoyantes rythmées de murets, illustrations des champs dépierrés par des siècles de sueur.

Harmonie de l’attachement à la terre.

Harmonie du centenaire Manolis qui sculpte sa millième ou millionième cuillère en bois d’olivier. Enfin… il ne sait plus.

Manolis et sa millionième cuillère

L'épouse de Manolis qui veille au grain

Harmonie préservée par le relief ingrat, les ravins profonds, les gorges étroites où s’enfouissent de petits villages sans âge, étagés comme les grains d’un chapelet le long de la trace muletière.

Et Zeus contempla sa Crête intérieure et fût content.

Baie Spinalonga

Les gorges crètoises: le bonheur des randonneurs

La Canée

Mais cette Harmonie déplaisait à Chaos, le grand-père insupportable qui décida de faire de la côte son domaine. Alors déferla sur cette côte, sur cet ancien paradis Minoen, le Chaos moderne à la grande joie du premier des dieux : béton anarchique, urbanisme sauvage, alignements de parasols sur des plages-rôtissoires pour nordiques, pour l’instant encore rose car fraichement déversé mais bientôt rôtis à point, fast food « à la grecque », discos kitchs, enseignes « Guinness » ou « Irish Stout ». La jeunesse de Dublin, de Liverpool ou de Manchester est heureuse : soleil le jour, décibels la nuit ! « Where have you been? » « I think it was Greece, as we changed flight in Athens! » .

Heureuse la jeunesse, Chaos est ravi.

Chaos-Harmonie, le combat n’est pas prêt de cesser.

Cythère

Droit devant l’étrave, se profile la masse de Cythère débordée par un gros rocher en forme de pain de sucre, la version egéenne du Diamant martiniquais. On se prend à rêver que de l’eau bouillonne écumante libérant Aphrodite, la déesse de la beauté et de l’amour. Mais comment naître de l’écume de la mer vous demandez-vous ? Et bien, c’est très simple. On s’appelle Cronos et on prend le temps de couper les parties génitales de son père, à la demande de sa mère il est vrai, et de les jeter à la mer. Ca flotte, ça bouillonne, ça écume et Aphrodite en jaillit. Tout simple, non ? Il suffit d’appartenir à une famille normale. Boticelli a placé Venus-Aphrodite dans une coquille Saint-Jacques, cette histoire de testicules à la mer ne plaisant pas du tout au Vatican. Troll, tout émoustillé cherche un mouillage favorable. Chalkis et Aviemonas sont écartés par la faute de vent de sud-ouest au profit de Diakofti rade ventée mais bien protégée de la mer houleuse. Diakofti : un quai de ferry, quelques maisons dispersées. Comment visiter l’île à partir de coin désert. Comme pour la naissance d’Aphrodite, c’est tout simple. Matériel nécessaire : une paire de jumelles. Sur le quai, une pancarte verte « Rent a Car » avec no de téléphone associé. « Nous sommes en bateau à Diakofti, est il possible de louer une voiture pour la journée ? » « Vous voyez la voiture verte sous la pancarte ? Elle est ouverte et les clés sont sous le tapis du coffre. Prenez la voiture et vous viendrez signer le contrat en passant à Chalkis. » Et voilà ! A la grecque ! Pas de contrat, pas de nom donné. Tu prends la voiture et tu t’en vas. « C’est-t-y pas plus simple comme ça ??? ». Une heure plus tard, vers le centre de l’île, une voiture nous croise et fait signe de nous arrêter. C’est notre loueur. Serrage de main « Bienvenue à Cythère ! ». Sur le capot de la voiture le contrat est vite rempli « Bonne visite de l’île ! ». A Chalkis, ascension de la forteresse vénitienne, déjeuner chez Magos qui, comme dit ici ne fait pas la cuisine mais des miracles. Normal, Magos veut dire magicien. Paysage vallonné de garigues alternant avec des terrains clos de murs, amoncellements séculaires. Ports de pêche miniatures.

Diakofti

Kapsali

Cythère n’est pas toujours lieu d’harmonie, de beauté et d’amour. Sur la grève git un oiseau brisé, voilier d’une douzaine de mètres, fissuré, craquelé, abandonné pillé. Voici son histoire. En 2007 quelques passeurs véreux volent un bateau sur la côte turque et « chargent » 42 clandestins en provenance d’Irak et d’Afghanistan. Oui vous avez bien lu quarante-deux miséreux en route pour l’Europe, la terre promise entassés sur un bateau de 12m. A cours de fuel, le bateau fait halte à Cythère. Intervention de la police. Arrestations. Cinq mois le bateau saisi restera amarré au quai du ferry. Un jour de grande tempête les amarres lâchent et le bateau se trouve projeté au pied de la falaise.

Comme quoi l’intervention d’Aphrodite n’est pas systématique.

Le Péloponnèse

La Polynésie approche avec ses inévitables plages de sable blanc ou rose, Elephonisos, parcelle des Tuamotous égarée au sud du Péloponnèse. Tout y est, même un grain tropical déstalinisant, qui s’abat sur Troll aplatissant la mer qui se met à bouillir sous les impacts aqueux. Les poissons alertés par le vacarme viennent voir ce qui se passe en surface. Un beau germon, thonidé d’un mètre, curieux, voit passer devant lui un superbe petit calamar multicolore qu’il s’empresse d’ingurgiter. Hélas pour lui au bout du calamar il y avait un hameçon, au bout de l’hameçon, cinquante mètres de fil, précédés par une canne à pêche sur laquelle Alain s’arque boute. Pauvre germon, le combat était inégal. 18 tranches au congélateur voilà aujourd’hui ta destinée.

Elephonisos

La pluie et le ciel bas et gris ont gommé les couleurs. Les envies de baignades font place à des envies de soupe. Adieu les Tuamotous, cap sur Monemvasia la médiévale.

La « marina » n’est plus qu’un lointain souvenir. Disparus, les pontons flottants, arrachées leurs chaînes d’amarrage non entretenues emportés par quelques tempêtes hivernales. Seul survivant, un ponton en béton le long duquel une file de voiliers sont alignés face au rocher-forteresse flamboyant de Monemvasia. Troll repère un trou, un peu le genre d’une place pour une smart où l’on veut garer une Volvo break. « Merci d’avancer ou de reculer votre bateau de 2 ou trois mètres » « No problem ! » Troll fait un créneau digne de l’examen du permis de conduire sous l’œil d’une famille de tortues garetta-garetta intriguées par ce curieux bateau sans voile.

Monemvasia, sorte de maquette au 1/3 du rocher de Gibraltar, site naturellement fortifié, protégé par des falaises de plus de 200 mètres. Les Francs en firent un port sur la route de la Palestine, les Byzantins un port de commerce entre la Méditerranée occidentale et Constantinople, les Ottomans et les Vénitiens se la disputèrent, à nouveau turque pour finalement devenir grecque en 1821 puis… touristique en 1970. L’alternance stéréotypée de la région.

La ville basse, aujourd’hui sauvée par la réhabilitation des anciennes maisons par des Athéniens ou des Européens du nord séduits par le charme du site. Et Catherine dit une fois de plus au Captain qui médite devant quatre murs lézardés : « Non, ce ne serait pas raisonnable ! ». Ville basse pour la bourgeoisie et le menu peuple, ville haute pour la noblesse et les ecclésiastiques. La ville haute ça se mérite- Rues et escaliers pavés de longues dalles lissées par les siècles, serpentent à flan de falaise sous le soleil de juin. Près du sommet, Sainte Sophie, Sofia, la déesse de la sagesse des anciens, bien trop sage pour se jeter dans le vide tentateur. « Gente dame, nous cherchons la demeure du seigneur de Villehardouin… » « Vous voyez ce château tout en haut ? Eh bien c’est là ! » Un litre de sueur plus tard nos quatre aventuriers contemplent comme naguère Messire Guillaume, de part et d’autre de l’isthme, les deux ports naturels nord et sud de la ville. Aucun galion, aucune nef, aucune galère. Et pourtant, en fermant les yeux, si, si, ils sont tous là au mouillage.

Et continuant le rêve il semble bien que Guillaume nous interpelle « Vous reprendrez bien un verre de Malvoisie ? ». Malheureusement ce n’est qu’un rêve et le cépage produisant ce délicieux vin blanc doux, sorte de Jurançon grec a aujourd’hui complètement disparu. Pour boire du Malvoisie il faut aller dans le Valais ou le nord de l’Italie. C’est tellement bon qu’en 1477, le duc de Clarence, condamné à mort par son frère Edouard VII et interrogé sur la forme de son supplice demanda à être noyé dans un tonneau de malvoisie.

Monenvasia

Le Péloponnèse est une main sans pouce ni auriculaire. Le majeur ? C’est le Magne. Terres arides, battues par le vent, région farouche à l’image de ses habitants réputés pour leur bravoure, leur esprit d’indépendance forcené - les Turcs ne réussirent jamais à occuper complètement cette région – et leur propension à la vendetta entre clans. Le genre Corse « Touche pas à ma sœur !!! » Ce caractère abrupt se retrouve dans l’architecture hérissée de maisons-tours carrées aux petites fenêtres plutôt meurtrières où l’on appuie son mousquet pour faire un carton sur les voisins du clan ennemi. Ennemi depuis si longtemps que l’on ne sait même plus pourquoi. Routes étroites, sinueuses découvrant des caps déchiquetés, des falaises dentelées, des rochers chaotiques. Au milieu de ce désert surgissent, insolite et souriant un petit port où les anchois grillés sont si bons.

Le Magne un petit peu yéménite

La famille caretta-caretta salue Troll qui quitte Monenvasia par ciel gris et mer grise et continue sa lente quête du nord.

Un bout de quai au pied d’une chapelle blanche, quelques barques de pêche : la Grèce-carte postale. L’ancre glisse dans l’eau au ras d’un filet qui clôture une partie de l’anse. De l’autre côté de la baie au pied du cirque de montage, Kiparissi tache blanche dans la lumière sur fond végétal. Aujourd’hui tout est harmonie. Il y a 15 ans c’était le chaos : le capitaine se débattait face à une crise de coliques néphrétiques alors que du restaurant voisin s’envolait une mélopée féminine ottomane anachronique. Un duo mélodramatique…

Kiparisi

C’est la dernière étape de nos vaillants et fidèles amis-équipiers rochelais : une dernière baignade dans l’inévitable baie dite « La Bergerie » où trône sur une colline paillée de jaune et piquetée du vert des oliviers, ces quatre murs autrefois convoités. Un pèlerinage en quelque sorte.

Troll et la bergerie

De Porto Heli à Marmaris par le nord de la mer Egée

2010-10-05T15:01:00.011+02:00

Porto-Heli et sa banlieue

Amarré au « quai d’honneur » de Porto Heli, ce quai où viennent se pavaner les grosses unités athéniennes, où les armateurs se saluent d’un discret mouvement de tête en se rendant chez Stavros qui a prévu pour ce soir un mérou grillé aux ceps de vigne. L’inévitable Tony, sa casquette d’amiral vissée sur la tête, nous joue la suite de « Some like it hot », « Tony le vendeur d’eau ».
Après deux kilomètres abattus pédestrement sous un soleil saharien à la recherche d’un bain bienfaisant, surgit, au détour d’une pinède, une villa avec plage privée, ponton équipé d’une superbe échelle en inox plongeant dans les eaux cristallines. Un regard à gauche, un regard à droite, personne ! Que c’est bon de passer ces quelques jours dans notre luxueuse villa de Grèce… Douche d’eau douce pour le rinçage, trois cormorans se sèchent au soleil ailes déployées.
Le restaurant est réputé, sa décoration très design, le soleil plonge dans la mer derrière Spetsai : bon anniversaire Alain !
Le catamaran volant géant rouge est là tout près, presqu’à couple de Troll. Alain et Monique transfèrent leurs bagages. Direction le Pirée. Troll essuie une petite larme d’embruns.
Ce soir Troll reçoit la petite et chaleureuse communauté britannique : Steve, Jenny Peter and Charles. Steve est encore sous le choc de la disparition de sa Rosy, Jenny et son optimisme communicatif maintient la cohésion du groupe, Charles, plus brit que brit saupoudre la conversation de traits d’humour, Peter lance des plaisanteries en cockney incompréhensibles.
Troll finit par s’arracher au quai des Who’s Who pour venir se mouiller au milieu de la rade, entouré de la jonque de Peter, Jenny and Charles, du cotre aurique de sa majesté déchue Constantin et d’Alibi, le petit troller de Guy et Annie, au design très original.
Et si nous allions faire un tour dans le golfe d’Argolide ?
Longue baie, fermée par une île, Koiladhia – petit bourg port de pêche actif – se préoccupe peu du tourisme, ses nuisances collatérales en sont complètement absentes : pas de musique bruyante, pas de souvenirs « made in China », seulement l’essentiel. Et comme disait Charles « Imaginez ! Il y a maintenant un Bancomat ! C’est le début de la fin ! ». Une massive église aux multiples coupoles domine le village aux rues désertées en ce milieu de journée surchauffée où même l’air retient son souffle. Au Cybercafé on ne sait plus ce que nous sommes venus chercher : la communication ou l’air conditionné. Vous avez dit Cybercafé ? Charles a raison c’est le début de la fin.
En remontant le golfe, plus au nord, juste avant Nauplie, une faille dans la roche laisse entrapercevoir une autre baie, un autre village : Kaidari. Troll se trouve une place en bout de quai, amarré à deux bites d’amarrage arrachées du quai, descellées et branlantes, probablement dans cet état depuis des lustres et jamais réparées. De l’autre coté du quai, des bateaux de pêche débarquent des poissons calibrés et rembarquent des granulés dont raffolent les dorades standards qui grossissent en un temps record. Comment ça fonctionne ? Des chalutiers partent au large pêcher la blanchaille, tout petits poissons qui terminent leur carrière dans une usine sous forme de granulés qui à leur tour, Canigou et ronron des dorades, sont déversés dans les parcs d’aquaculture. Bilan 6 tonnes de poissons sauvages pour produire une tonne de dorades d’élevage… cherchez l’erreur !

Echangerai granulés contre dorades calibrées

Traversée du golfe : direction Astrou. Dominée par une citadelle franque, le gros bourg s’étire autour du port mi-plaisance mi-pêche prolongé, à la manière antique par un théâtre regardant la mer. Ce soir, le théâtre accueille un mariage : tables et chaises recouvertes de satin blanc, réminiscence d’une longue période ottomane. La musique sera-elle lancinante ? Serons-nous envoutés par des mélopées baklavesques dégoulinantes de miel ? Et non, ce sera Sydney Bechet qui n’aura finalement joué toute sa vie que « Petite Fleur », Harry Belafonte et son calypso et quelques autres mièvreries éternelles. Au milieu de familles tri-générationnelles, de solitaires, de veuves qui se rappellent le temps ou ce cher Costas pouvait encore défier Ioannis au jacquet, à la terrasse d’une ouzeri, la fraicheur se répand peu à peu.
Pendant la nuit un vent de 25 noeuds s’amuse à pousser devant lui des trains de vagues qui se fracassent contre la jetée du port, projetant leurs embruns solides sur le dos de ce pauvre Troll qui se réveille au petit jour, couvert de sel, blanc comme un boulanger.
Un dernier mouillage à « La Bergerie » au milieu des goélands gouailleurs qui crient « Tiens les revoilà ! » en jetant leur fiente dans l’eau turquoise.

Troll et "La Bergerie"

Le farniente Porto-heliesque touche à sa fin : cap au nord, cap sur l’Eubée.
Combien de fois avons-nous fait cette route Porto-Heli Poros à bord de Francesca, de Captain Smith ou de Troll ? On se sent un peu chez soi : un tour au fond du jardin. Dhokos, Hydra, Ermioni, le rocher-grenouille défilent avec leur chapelet d’anecdotes récits seulement interrompu par le bruit de la chaîne qui se déroule au fond du chenal de Poros face aux tabernas désertes sous la canicule tandis que devant l’étrave passe un incessant défilé de bateaux de plaisance et de ferry.
A une table voisine, un Peter O’Toole aux cheveux jaunes et regard bleu délavé raconte sa vie à un jeune éphèbe, cheveux d’ébène frisés, au regard indifférent. Un habitué ouvre un placard prend une nappe en papier, deux assiettes et les couverts et s’installe tandis que sa compagne œil vitreux et sourire figé laisse glisser son dos vouté vers une chaise incertaine. La patronne nous ouvre les bras et la prochaine fois nous serrera sur son cœur. « O Karavolos », notre taverne favorite de Poros nichée dans une ruelle au bout de quelques escaliers blanchis à la chaux, derrière le « Cinéma » qui n’a plus projeté de film depuis les années 50, loin, loin, de l’agitation frénétique des quais, un lieu où le papoutzaki enchante les papilles. Et le défilé fellinien continue. Un petit homme sec, d’âge mûr, accompagné de deux femmes d’âge tout aussi mûr, fait son entrée, pantalon blanc, ceinture blanche, chemise blanche, chaussures blanches, montre au bracelet d’or, chevalière rehaussée d’une émeraude et se lance dans un numéro de charme dont se délecte la patronne roucoulante. Une de ses oreilles captant quelques bribes de langues française l’entraine dans un volte face et il lance dans ce français inimitable qui fleure bon l’Orient de l’époque des mandats. « Je suis un surrrrvivant de la communauté grrrrecque d’Alexandrrrie. Une sorte de dinosaure qui aurait échappé à la disparition de la race ! Nasser ne nous a pas détruit, il nous a tout prrrris ! Mes parents émigrèrent et vinrent s’installer à Toulouse, j’avais 10 ans. Pour résumé : je descends des Ptolémée. J’adorrre venir à Poros et venir dans cette taverne authentique avec mes deux femmes. Vous voyez, une brune et une blonde. Le bonheurrrr suprême. » Les deux femmes qui comme lui approchait des 80ans sourirent à peine. Ce n’était pas la générale mais au moins la centième.
Nous aussi « O Karavolos » « J’adorrre ! »

L’Eubée

Le temple de Poséidon se dresse en sentinelle face à la mer Egée surveillant l’est, tout comme le lieutenant Drogo surveillait le nord, et jette un regard suspicieux vers ce petit bateau vert en route vers l’Eubée, peut être un des navires de Xerxès survivant de la bataille de Salamine. Trente cinq années plus tôt, Francesca se balançait au mouillage sous Sounion tandis que son capitaine et son second, suivis de leurs trois mousses-enfants escaladaient le cap vers le temple. Les mousses ont pris de l’âge et du poids et Troll l’héritier, fait du nord pour accueillir l’un d’eux accompagné à son tour de deux mousses. Ainsi pousse le vent.

Le cap Sounion

En Grèce, les points d’eau sont rares et quand le niveau des soutes est bas il ne faut pas hésiter à faire quelques sacrifices. Troll décide de mettre le cap sur la marina Olympic de Lavrion : « un point d’eau à chaque place d’amarrage » dit Heikell le gourou nautique. Guide nautique que l’on pourrait compléter comme suit : Olympic Marina, surnommé Trou les Trous et jumelé avec la marina d’Offenbach. Pendilles rafistolées et emmêlées et pleines de coquillages tranchants. Marinero délicat ne voulant pas se salir les mains en tendant les dites pendilles ceci explique cela. Bornes électriques aléatoires. Heureusement l’eau coule. Tout ça pour la modique somme de 70 Euros pour la nuit. Il est vrai que c’est une marina de luxe pour riches Athéniens, que l’eau du port est irisée de fuel, que l’environnement est délabré, que la WIFI annoncée ne fonctionne pas. Tout ça bien sûr n’a pas de prix. Services prétentieux assortis de prestations inexistantes. Olympic-désolation.
A quelques miles au nord, Troll ancré au milieu de la baie de Porto Rafti se prépare pour l’arrivée de Pascal, Isabelle, Alexandre et Evrard.
Porto Rafti c’est Athènes sur mer : les Athéniens ont réussi le tour de force de transformer un splendide site naturel et son petit port de pêche en un amoncellement bétonné hétéroclite en transplantant de la capitale ce qu’il y a de plus affreux architecturalement.
Troll part se remettre ou se consoler à Voufalo, baie circulaire fermée par une langue de sable, un mini Marigot Bay où les oliviers remplacent les cocotiers et le Sirtaki, le Reggae. A la taberna, sur la plage, deux postes de télévision sécurisés par deux énormes cadenas - « Chérie, tu as fermé le bateau ? » - diffusent Argentine –Mexique. La tablée pousse des cris pour souligner les plus belles actions. Alexandre explique les finesses du jeu. Evrard qui fourmille d’idées ramasse sur la terrasse tout ce qu’il trouve et, plus c’est sale, plus c’est intéressant.

Voufalo

Et même si le charme d’Aleverion est largement atténué par les hautes cheminées de la Grèce industrieuse qui crachent leurs fumerolles, le Mundial lui, s’est déplacé de la Taberna de Voufalo au Kafeion local.

Un dimanche au bord de l'eau

Troll, accoutumé aux écluses de toutes tailles, ne connaissait pas encore les ponts tournants. A Chalkis ce pont est le passage obligé à l’endroit où l’île d’Eubée touche presque le continent. Large seulement de 40 mètres le passage est sujet à un courant violent pouvant atteindre sept à huit nœuds et qui ne permet le passage qu’à l’étale quatre fois par 24 heures dont une seule, la nuit, est utilisée afin de ne pas trop perturber le trafic routier. Cependant l’horaire n’est pas précis et suit des règles toujours incomprises aujourd’hui. Aristote qui n’a pas la réputation d’être un idiot ne réussit jamais à trouver une explication à ces décalages temporels. Troll vient s’amarrer à un ponton de la nouvelle marina située au sud du pont et le capitaine saute sur son fidèle destrier Brompton, cap sur les Coast Guards, pour inscrire Troll sur la liste des bateaux en transit. « Le pont sera ouvert vingt minutes à l’étale quelque part entre 22.00 et 24.00 » précise, si l’on peut dire, l’officier de quart. « On ne connaît pas plus précisément l’heure de l’étale ? » demande le naïf capitaine. « Non c’est impossible ! Tenez-vous prêt à 21.30. On vous appellera sur le canal 12 ». Donc aucun progrès depuis Aristote.

Chalkis: 22.30, le pont s'ouvre

A 20.00, Troll quitte la marina avec le projet de s’amarrer le long du quai, à une centaine de mètres avant le pont. Autre naïveté du Capitaine. Lors de la tentative d’amarrage, courant et contre-courant violents prennent Troll en tenaille. A petite vitesse le bateau est comme fou et inmanoeuvrable. Catherine sauve l’ancre d’un choc fatal avec un pare-battage, Pascal reprend à bord l’amarre lancée à un plaisancier-samaritain, le Captain lance les machines en arrière toute et Troll se dégage du quai aimanté pour venir se mouiller à l’endroit prescrit par les Coast Guards loin des courants sournois. A 22.30 le pont disparaît, avalé par la berge. « Troll, Troll, Troll. It’s your turn. Go through the bridge ! ». Sur une eau lisse Troll glisse à travers l’étroit passage salué au passage par une foule de badauds agglutinés sur les quais assistant au passage de la petite armada. Rapidement amarré au quai nord, Troll découvre la vie trépidante des noctambules qui déambulent le long des quais. Alors que nous nous apprêtons à plonger dans nos bannettes, Evrard, enfile ses chaussures et, du haut de ses huit ans, annonce doctement : « Je pars explorer la ville ! ». Si vous ne trouvez pas normal de partir en exploration à minuit à cet âge, c’est que vous êtes vieux-jeu.

A Chalkis

Chalcis mériterait une halte plus longue pour approfondir l’ancien quartier ottoman juste entrevu, ou flâner au pied des murailles du château vénitien, ou sur les quais à l’heure où tout somnole pour humer leur côté danubien. Dans une autre vie peut-être…
Troll mouille son ancre sur la rive continentale dans la baie de Jean le Théologien puis devant les îles Atlantis, occasions d’innombrables sauts pour les jeunes générations. Skala Atlantis, bourg au charme désuet, instantané des années 50, autre Salina laissée au bord du chemin par le temps qui court.

A Skala Atlantis si on manque d'amarre, on se débrouille...

Du côté de Ioannis Theologos

Loutra Adhipsou, réputé depuis l’antiquité pour ses bains chauds sulfureux accueille Troll à l’entrée de son petit port de pêche ; une place sur mesure, bien protégée, bien ventilée, devant une magnifique borne offrant eau et électricité. Qui au fond de la classe vient de dire « ça ne fonctionne sûrement pas » ? Tu as raison : bien sûr ça ne fonctionne pas. Un contemporain, appuyé sur sa canne noueuse, vient saluer le capitaine en se présentant – ancien commandant de la marchande et commente les bornes inopérationelles : « Vous voyez, cette installation de plusieurs dizaines de bornes électriques et eau tout autour du port a coûté une fortune à la municipalité. Elles ne seront probablement jamais raccordées. Pourquoi ? A mon avis il n’y a qu’une seule réponse : l’imbécillité grecque ! » (sic) Tous les matins le copain-commandant viendra me saluer « Good morning Captain ! How are you this morning? », et chaque soir: « Good evening Captain ! How was your day?” Troll était devenu son but de promenade.
Le jeune équipage débarque ici pour rejoindre le Club Med de Grigolimano tout proche et tellement plus ludique que Troll un petit peu scrogneugneu. Le dîner d’adieu au Club sera fabuleux et au passage nous recommandons tout particulièrement le foie de canard tiédi accompagné de sa confiture de figues. On en pleurerait !
Si vous ne savez pas ce que sont un fitobalnea antioxydant, l’aroma thérapie, les bains de Caracalla, un raffermissement du visage par ampoule, un bain hynulaire, un lomi-lomi, un panta-lar, un rasul oriental ou encore un massage suédois alors il est grand temps que vous veniez parfaire votre culture aux Thermes de Sylla de Loutra Adhipsou. Une blonde vaporeuse au sourire ravageur, la médecin-chef du centre thermal vient d’apposer sa signature en bas du document : les deux marins grisonnants sont déclarés bons pour le service et sont autorisés à aller faire trempette dans les piscines des thermes bon chic-bon genre, à se faire secouer les vertèbres par des jets subaquatiques ou se faire presque énuqués par des jets puissants propulsant leur eau à 34oC. Entourés par les façades de l’hôtel thermal de luxe aux couleurs pastel, enveloppés de peignoirs blancs douillets et coiffés de bonnets transparents, nous rejouons la scène du Grand Hôtel de « Mort à Venise » en saluant au passage ce cher Gustav d’un discret mouvement de tête.
Troll, toujours amarré à l’entrée du port de pêche de Loutra attend l’arrivée du mousse no2 qui, à son tour dirige un équipage fort de un second et de trois mousses. Oui, vous avez bien compté, le rôle d’équipage de Troll comporte maintenant 7 noms : de 4 à 70 ans, Troll fait mieux que Tintin.
La mer est d’huile, Eole et Poséidon se sont mis d’accord : ce sera un amarinage en douceur.
A quelques milles, devant le Club Med, Troll annonce : « Une drôle de libellule droit devant ! » La libellule grossit et se métamorphose en Hobby Cat monté par Pascal et Alexandre. Les deux frères et les cousins se saluent. La libellule se perd dans le sillage.

Les Sporades du nord

Le golfe de Volos, dentelé de criques ourlées de pinèdes, paysage doux, ondulé, un endroit où il serait bon de musarder. Seulement voilà, les Sporades sont à moins de 40 milles et lorsqu’on lit que Koukounaries, la plus belle plage de sable fin de la mer Egée, offre une formidable protection contre le meltem et pousse à lever l’ancre et à abandonner la jolie baie de Vathoudi.

En route vers les Sporades

C’est vrai, Koukounaries possède une plage magnifique sur fond de pinède. Un seul petit problème : d’autres étaient aussi au courant et ce fut un festival de ski nautique, de jets skis, de bananes flottantes chargées d’adolescents tirées par des hors bords pétaradants et réussissant à couvrir les DB de l’inévitable fond musical. Au coucher du soleil ça se calme - enfin presque – mais cette fois c’est la nature qui s’en mêle : 35 nœuds de vent. Appareillage au milieu de la nuit pour éviter une collision avec un voisin qui est en bout de chaîne et ne peut pas rallonger. Changement de mouillage avec projecteur, radar et GPS. Ca souffle et ça ressoufle. Le Capitaine et son second font des quarts. L’ancre tient. « Stiiiille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft… ».

Aux Sporades, en bonne compagnie

Le port de Skiathos a mauvaise réputation et Troll se dit : »Allons voir si ça n’est pas un peu exagéré ». Une magnifique place se présente au milieu du quai principal. Marche arrière, la chaîne d’ancre file, le capitaine du bateau voisin prend les amarres. Tout baigne ! Surgit alors un play-boy : « Je suis le Capitaine du Port » et montre en vitesse une carte aussitôt replacée dans sa poche - son permis de conduire sans-doute - et ajoute « Nous attendons ce soir 40 bateaux pour un mariage. Mais pour demain je peux vous arranger quelque chose ». Le coup du mariage, on nous l’avait déjà fait ailleurs. Le playboy griffonne son no de portable sur le dos d’un ticket de caisse pour pouvoir l’appeler le lendemain. « Mais je peux vous appeler à la capitainerie sur le 77 » « Non, non, la VHF ne fonctionne pas ». Scenario fictif no 2 : le capitaine répond « Et pour 50 Euros le mariage ne peut-il pas être différé ». La réponse aurait sans doute été « Pas de problème, vous pouvez rester où vous êtes ». Les amarres sont larguées et l’ancre à peine replacée dans son davier, replonge dans la partie de la baie allouée aux mouillages forains. Voilà cinq minutes que Troll se balance tranquillement face à la ville blanche. Soudain, un bruit épouvantable : un avion charter britannique passe au ras du mat prêt à déverser 200 Londoniens tout blancs et à rembarquer 200 autres tout bronzés. Et bien ce n’était que les hors-d’œuvres, une petite mise en jambe. A 22.00, la taverne en face du mouillage qui paraissait si paisible s’anime. C’est une disco mais pas le genre disco pour gamins timides, non, non une disco vrai de vrai avec lumières tournantes et tout et tout qui déverse dans la baie ses 140 dB, de quoi ? de musique-bruit obsessionnelle, trois percussions qui se répètent à l’infini jusqu’à cinq heures du matin. Non la réputation de Skiathos n’est pas surfaite.

Paisible Skiathos

En route vers Alonissos

Découvrir le petit port romantique de Patitiri sur l’île d’Alonissos est un vrai bonheur après l’enfer de Skiathos. Une dizaine de bateaux de plaisance cohabitent harmonieusement avec les bateaux de pêche et les bateaux-promenades qui tous les matins à dix heures appareillent chargés de chapeaux de toiles, de paille et de casquettes vers les hauts lieux du Parc National des Sporades où les plus chanceux apercevront peut-être un des derniers phoques moines.
La ville haute, détruite par le séisme de 1965, est aujourd’hui restauré en partie par des Européens du nord tombés amoureux du site. Ruelles tortueuses, maisons souvent couvertes de lauzes schisteuses grises, places ombragées de platanes.

Patitiri

La ville haute restaurée

Pour dormir tranquille en mouillage forain, la palme d’or revient sans aucune hésitation à la baie Planitis au nord de l’île de Pelago, sorte de lagon en forme de papillon seulement accessible par une passe de 80 mètres qui devient parait-il impraticable par fort Meltem. Deux jours de baignades, de sauts depuis le toit du bateau. Julien comptabilise ses sauts : 20 … 30. Estelle fait son premier tour du bateau à la nage sans manchettes ni aide extérieure et nous annonce du haut de ses quatre ans que les bouées-manchettes sont « pour les petits », pendant que le Capitaine se fait cuire des bigorneaux, seul adepte de cette délicatesse culinaire.
Les activités de collage, dessins, pièces de théâtre et de Music-Hall et autres ramassages de trésors touchent à leur fin. Les trois petits mousses et leurs parents reprennent la longue route vers le nord en enchainant catamaran volant, taxi et avion.
La vieille génération entre en hibernation – si c’est possible par 30 à 330 C – et dort à Planitis. Pour quelques jours Troll va naviguer en équipage TRES réduit. Un pare-battage sournois s’est attaqué au second et lui a étiré un ligament de l’épaule : bras immobilisé et fortes douleurs. Seul le pouce de la main droite reste valide pour appuyer sur le boitier de commande du guindeau.

la Chalcidique

Tout comme le Péloponnèse, la Chalcidique se présente comme une main amputée du pouce et de l’auriculaire. Troll quitte les Sporades du nord et son lac de Planitis et met le cap au 340, sur le majeur, Synthonia, la péninsule verdoyante. 48 milles à courir jusqu’à la marina de Porto Carras choisie comme halte technique avec en priorité une vidange complète des réservoirs d’eau qui depuis le plein de Patitiri délivrent un liquide à mi-chemin entre l’eau de Javel et l’eau New-yorkaise. Porto Carras, une autre marina de luxe « à la Grecque » mais cette fois ci un qualificatif mérité. Oh bien sûr le débit d’eau n’est pas très violent – il faudra huit heures pour remplir les réservoirs – soit, calcul fait 4.5 litres/minute. Non Troll n’insiste pas nous ne pourrons pas te rincer. En revanche le « cinq étoiles » de la marina ne manque pas d’eau : deux piscines avec cascades et débordement, un vrai bonheur par ces 30oC qui persistent.
Aujourd’hui, au programme, tour de la presqu’île de Sithonia : le capitaine promène sont second handicapé. Paysage de maquis avec ses pins maritimes et parasols, plages de sable fin, criques dentelées, échappées grandiose sur le Mont Athos, l’index, qui culmine à 2300 mètres.

La péninsule Sinthonia

Le mont Athos

Troll, posé sur une eau turquoise, ancre bien plantée dans le sable, derrière l’île de Dhiaporos au fond du golfe de Singitikos se recueille avant d’appréhender la prochaine étape, longer la péninsule d’Akti et les énigmatiques monastères du Mont Athos, une légende en soi. Depuis 10 siècles cette péninsule austère vit à l’écart du monde. La communauté monastique vit sans route, sans électricité, refusant en bloc tout apport du monde moderne. Pendant des siècles, la Sainte Montagne fut le lieu saint de l’orient orthodoxe, une presqu’île légendaire où les moines vivent hors du monde et hors du temps. Sorte d’état dans l’état depuis 1926, la « Sainte Communauté » ou république théocratique administre les 20 monastères. Séparation de l’Eglise et de l’Etat ? Je ne vois pas de quoi vous vouez parler.

île de Dhiaporos

Saint Panteleimon, ultime vestige de la Sainte Russie d’avant 1917, immenses églises coiffées de bulbes d’argent, longs bâtiments percés d’innombrables fenêtres, véritables casernes pour rappeler que la manne tsariste faisait vivre ici 1500 soldats de Dieu. Combien en reste-t-il aujourd’hui ? 10 ? 20 ? Et pourtant des grues et des échafaudages attestent que la Russie poutinienne se préoccupe à nouveau du sort de ces bâtiments. Moscou a bien le projet de construire une énorme église orthodoxe à deux pas de la tour Eiffel. Alors pourquoi ne pas retaper son bien au Mont Athos ?

Saint Panteleimon

Plus loin, le monastère de Simon-Pierre, accroché à un piton rocheux, ses murs s’élançant sur une hauteur de dix étages, relié à la falaise par un pont qui défit toute les règles de construction. Sa construction, au milieu du 13ème siècle sous la direction de Simon-Pierre fut extrêmement difficile et nombreux ouvriers finirent leur vie au fond du ravin. Un jour, Simon-Pierre voulant remercier ses ouvriers pour leur courage alla chercher du raki et des verres et, en revenant vers eux, chuta dans le vide. Pendant sa chute il fit une prière et l’Archange Gabriel arrêta l’ermite dans sa chute, le fit remonter dans les airs et du plateau rempli de verres qu’il tenait, pas une goutte n’était tombée. Une « sacrée » histoire quand même ! Situation exceptionnelle, isolement angoissant, entre ciel et terre, citadelle silencieuse habitée de moines soldats face à l’infidèle pouvant à tout moment déferler depuis l’Anatolie – « Le désert des Tartares ».

Monastère de Simon-Pierre

Saint Dyonisius transporte dans l’espace et dans le temps : sa construction en surplomb au dessus d’une falaise évoque un temple bouddhique de Lhassa, seule la présence de la mer ramène à Akti.

Saint Dyonisius

Au sud de Saint Paul commence le pays des ermites. Les bâtiments s’étagent sur un versant abrupt et pourtant couvert d’arbres. Petites chapelles, terrasses ombragées, treilles, arbres fruitiers, vivre au cœur de l’harmonie favorise probablement d’avantage la communication avec Dieu, que prostré au fond d’une grotte obscure. Plus on approche du cap Pines, extrémité de la Péninsule, plus les besoins d’isolement se font sentir. Les abris se dispersent, leur accès devient de plus en plus difficile, quelquefois une simple plateforme s’accroche dans une anfractuosité de rocher, accessible par une simple corde, fragile cordon ombilical reliant l’ermite au monde.

Limnos

Le retour au siècle s’opère sur l’île de Limnos à 63 milles, le retour au monde des hommes, loin du divin. En ce milieu d’après-midi, Myrina somnole dans un air en suspension, immobile et tiède, qui prend bien soin de ne pas troubler la sieste. Pas âme qui vive sur les quais pour prendre les amarres. Chaîne d’ancre déroulée, Troll vient gentiment s’appuyer le long d’un petit caïque. Sur le pont, un couple profondément endormi. Le capitaine lance un bout sur le pont du caïque en prévision d’un amarrage à couple provisoire (je rappelle ici au lecteur qu’à ce moment l’équipage de Troll est très très réduit). L’homme ouvre un œil… puis deux. « Pouvez-vous me prendre les amarres ? » « Of course ! » Deux minutes plus tard, Troll est solidement amarré au quai de Myrina. « Thanks a lot ! » « Dont even mention it ! » Tiens, un grec qui vit aux US. « Welcome in Limnos ! ».

Myrina

Hephaistos, forgeron dont les ateliers se situaient dans le volcan de Limnos, était moche et boiteux et pourtant, toujours entouré de superbes femmes dont évidemment Aphrodite, la super nana de la mythologie. Le Serge Ginsburg de l’Olympe en quelque sorte. Pendant des éons la forge du dieu rejeta des cendres fertiles sur l’île et en fit un paysage de cultures bien différent de ses sœurs cycladiques pelées et austères. Neuf siècles durant, Limnos servit de grenier à Constantinople alimentant l’empire byzantin en blé, orge, vin et miel. Le client a changé mais les champs de céréales, arasés et brulés par le soleil de cette fin juillet ondulent toujours au gré des douces collines.

Limnos, le grenier de Constantinople

Limnos, vu d’avion, ressemble à un âne qui marche vers l’est. Entre ses pattes, la baie de Moudros abritait en 1915 la flotte alliée prête à en découdre avec les Turcs. 500 navires de guerre anglais et français au mouillage. On connaît la suite : 500'000 morts plus tard les alliés était obligés d’évacuer la presqu’île de Galipoli, après une année de combats, ils avaient progressé de 500 mètres. Cyniquement : 1000 morts par mètre ! Au bord du golfe de Moudros, Nea Koutali, village de pêcheurs d’éponges baille au soleil. Une pancarte « Museum » laisse présager le récit de la sinistre bataille. Au croisement de deux rues désertes où seule manque la musique de Moricone, une petite bâtisse : « Musée de l’éponge ». Costas, un solide vieillard, insiste beaucoup pour que nous entrions et finalement nous propulse dans une pièce remplie d’éponges de tous types, de toutes formes, de photos de plongeurs, de combinaisons et casques équipant les « semelles de plomb » et tout un amoncellement hétéroclite, coquillages, minéraux etc. Sa femme, touffe de cheveux jaune, coiffée façon éponge, présente dans un anglais hésitant son mari, 86 ans, le dernier plongeur survivant de Nea Koutali, puis explique l’origine des différentes éponges, les lieux de pêche de son plongeur de mari : Limnos, Samos, Kalymnos et même en Lybie, et poursuit avec la façon de transformer l’animal noirâtre et dur en une jolie éponge jaune clair et souple. La nôtre, qui naquit à Samos, finira sur un bord de baignoire dans les Alpes valaisannes. Costas nous conduit alors au vrai musée de Nea Koutali qui n’a rien à voir avec le massacre des Dardanelles mais conte une bien émouvante histoire.

Costas, le dernier des pêcheurs d'éponges

La voix est douce, distinguée, légèrement rocailleuse, juste ce qu’il faut, petit mélange de français du Liban ou des écoles de bonnes sœurs d’Alexandrie. Ni l’un ni l’autre : une langue apprise à l’adolescence dans un collège huppé des bords du lac Léman. C’est de là que la conservatrice du Musée de Nea Koutali tire sa belle expression française.
« Laissez-moi vous conter l’histoire de Nea Koutali. Koutali était toute petite île plantée au milieu de la mer de Marmara - pas plus de deux milles sur un demi- mille – au cœur de l’empire Ottoman mais uniquement peuplée de Grecs. A la fin du 19ème siècle, nous étions 1850 à habiter l’île qui tirait ses richesses du commerce maritime, de pêche, de conserveries mais aussi de pêche aux éponges. Vous devez comprendre que de nombreuses familles étaient très instruites, très cultivées et souvent envoyaient leurs enfants étudier en Angleterre ou en France. Mais il y eut deux catastrophes. En janvier 1862, le vaisseau Bouba rentrait à Constantinople avec à son bord pratiquement tous les capitaines de la flotte marchande de Koutali qui venaient de passer sur l’île Noël en famille et rentraient vers leurs navires ancrés dans le Bosphore. Une terrible tempête survint et le Bouba sombra. La marine de commerce de Koutali, privée de commandement, disparut.
Et puis en 1922, ce fut « la grande catastrophe ». Les Turcs appellent ça pudiquement « L’échange de population ». Les 1850 habitants de l’île furent déportés et installés dans des baraquements provisoires ici au bord du golfe de Moudros et, instruits et travailleurs, créèrent rapidement ce petit bourg qu’ils appelèrent Nea Koutali où vous êtes aujourd’hui. Maintenant je vous laisse visiter le musée par vous-même. » Etonnante et raffinée conservatrice.
A l’est de l’île, du haut de sa falaise, Poliochni surveille Troie, de l’autre côté du détroit, cette nouvelle cité qui vient de s’établir. C’était il y a 4000 ans, Hélène que l’on disait belle, n’avait pas encore été enlevée. Pour l’heure seul le bon fonctionnement du commerce du cuivre et de la métallurgie du bronze et de l’or aux bijoux raffinés, comptait. Les clients à travers la mer Egée ne manquaient pas. Au détour d’une rue dallée, il est émouvant de découvrir un Bouleutérion, la chambre du conseil, où l’on venait débattre assis sur ces marches taillées du fonctionnement de la cité : une des plus anciennes organisations sociales démocratiques connue.

Poliochni

Le bouleutérion

Mais à Limnos le présent a aussi ses charmes : déambuler dans la rue principale piétonne de Myrina, sorte de bazar ottoman bordé de maisons aux surplombs de bois, marchand de légume occupant le même local peut-être depuis des siècles, ce verre de blanc de Limnos fruité servi bien frais les pieds trempant dans le port de pêche.

Lesbos

La lune s'est couchée, et les Pléiades. Il est minuit. L'heure passe, et je dors seule
. Les étoiles autour de la lune radieuse voilent de nouveau leur clair visage, lorsque, dans son plein, elle illumine la terre de son plus vif éclat.

Ainsi versifiait Sappho, la poétesse de Lesbos, vers 600 avant JC.
Allongés dans le cockpit, au dessus de nos têtes les mêmes étoiles, pâlottes qui ceinturent une autre lune pleine : la voie lactée gommée au profit d’une colline de Mythimna inondée de lumière. 2600 années se sont écoulées et d’autres lumières se mêlent à la fête : château byzantin sous les feux des projecteurs, guirlandes d’ampoules colorées égaillant les tavernes.

Mythimna

Au début de l’après-midi, deux Coast Guards aux gestes lents comme il sied en cette heure de la journée nous avaient pris les amarres en nous recommandant de venir les voir avec les papiers du bateau : la côte turque est, il est vrai bien visible de l’autre côté du détroit. Ils reviendront prévenir que des bourrasques orageuses sont attendues et que leur conseil est de ne pas quitter le bord, sage recommandation dans ce port où les fonds sont de mauvaise tenue.
A l’heure où Phoebus a fini sa course et ou les pores dermiques ont finis de dégorger il est temps de commencer la montée tortueuse dans le lassis de ruelles pavées et d’escaliers torturés, bordés de maisons ottomanes aux étages boisés, avant de déboucher, haletants, sur l’esplanade d’un château byzanto-geno-ottoman - comme il se doit. Après l’effort, la récompense d’une taverne bien nommée Panorama, dominant une mer scintillante silencieuse en dégustant des fleurs de courgettes préparées par la Nonna et le Papou du jeune serveur en première année d’Ingénierie mécanique.
Quelques courses de première nécessité au bord du port de pêche où il est plus facile de trouver une taverne où un magasin de souvenirs qu’un épicier. Et pourtant si, il y en a encore un qui résiste, le style Babaorum. Après quelques petits achats nous demandons « Avez-vous du pain ? » « Psaumi ? » Tout en répondant par la négative le vieil épicier plonge sous son comptoir en extrait un magnifique pain en nous faisant comprendre que c’est son pain mais qu’il nous l’offre. Autre époque !
Il fait chaud, très chaud et l’humidité se joint à la fête : Catherine est ravie car ses cheveux frisottent enfin.
La nuit lunaire s’installe. Du bateau voisin sortent des chants masculins portés par une guitare.

Ayvalik

Oui, la Turquie c’est tout près, alors cap sur la Turquie.
Ayvalik blotti au fond d’un presque-lac accessible par un chenal balisé c’est un autre monde : caïques, mosquées, embouteillages klaxonnants, charrettes à bras chargées de légumes, femmes aux pantalons fleuris, hommes à casquettes et grosses moustaches, bain de foule dans les souks où se mélangent vêtements, sacs ceintures, fruits et légumes, des centaines de tables au bord de l’eau où l’on sirote son Tchai. Pour nous, assis entre un moustachu et une dame enrubannée, ce sera un Adana Kebab arrosé d’un Ayran pour madame et d’une Efes pour monsieur. En face, les caïques se préparent à emmener leurs clients sur les plages avoisinantes aux sons tonitruants d’une musique discoteco-ottomane.
Autre monde : à la marina, l’eau et l’électricité sur le quai fonctionnent.
« Twins », un mini Troll de même couleur vert jade sort du port en faisant un détour vers l’étrave du grand frère, tandis que sa propriétaire lance « Je vous présente sa petite sœur ! ».
A Ayvalik il est difficile de résister à la tentation de Bergame et c’est ainsi qu’une voiture aubergine se met en route pour affronter l’Histoire. Une haute colline ocre émergeant d’une plaine fertile, verte sous une chape de brume de chaleur. Sur la colline, étalés sur des centaines de mètres, des stèles, des colonnes des temples, des agoras, un immense théâtre vertigineux et le soleil, le soleil, le soleil : il est midi en ce dernier jour de juillet, le moment idéal pour une visite comme il est recommandé dans tous les guides. Indépendamment du thermomètre, ce site est trop déshumanisé, trop minéral loin des Nera ou Aphrodisias où l’on se plait à imaginer la vie des citadins hellénistiques tout en cheminant au milieu des oliviers.

Pergame

« Bienvenue à la coopérative de tapis de Bergame. Entrez, entrez ! Regardez c’est gratuit ! Juste pour le plaisir des yeux. » Commence un cours accéléré sur la tradition de cette coopérative qui sert d’école pour les futures noueuses de tapis ; les différents matériaux, laine, soie et même coton ; les différents colorants de nature minérale ou végétale, les tapis à brins noués, les kilim tissés, le nombre de nœuds – 1 million par m2 dans un tapis de soie – un m2 représente un an de travail … et c’est ainsi que assommés de chiffres et d’informations nous nous trouvons propulsés dans la pièce principale de la coopérative, le saint du saint, la pièce où va se dérouler la vente. Un plateau arrive chargé du traditionnel thé sans lequel, aucune palabre, aucune négociation ne peut intervenir. Les tapis sont déroulés à nos pied par deux malabars souriants mais muets qui choisissent l’objet à étaler en scrutant les mouvements de sourcils de notre guide qui lui scrute les nôtres pour orienter le choix et sélectionner le rapala.
Exit les tapis, les kilims entrent en scène, la valse continue pour cerner coloris et taille. Ca y est le poisson est ferré. Un kilim plait, un prix est lancé. Un « Beaucoup trop cher » lancé en français entre les acheteurs provoque une réaction à la baisse. Le processus itératif est en marche. Quelques secondes seulement après un « OK » le petit kilim tissé sur les pentes du Mont Ararat est emballé. Il finira sur d’autres pentes alpestres celles-là.
Troll est prêt à appareiller ou presque : annexe sous les bossoirs, passerelle en position verticale. Il ne reste plus qu’à ramener les deux amarres arrière à bord. . M… l’une n’est pas en double mais affublée d’un splendide nœud de chaise ! Donc manœuvre inverse : redescente de l’annexe, redescente de la passerelle. Le second voulant limiter les efforts réalisés par le Captain dans cette chaleur persistante se lance dans une manœuvre acrobatique de descente sur le quai qui se termine par un splendide mouvement de balancelle de l’annexe et un second au fond du port… dans une eau limpide comme il se doit au milieu des bateaux. Les lunettes n’ayant pas eu la bonne idée de rester tranquillement à leur place gisent au fond du port ce qui permet au capitaine de plonger pour les récupérer et de bénéficier ainsi des eaux cristallines portuaires. Une séquence de Papi et Mami dans « Les pieds nickelés font du yachting ».
Trois jours au mouillage sous l’ile d’Ali Bey nous remettrons de cette aventure.

Lesbos again

Sur la côte est de Lesbos le choix entre les abris sûrs ne sont pas légions. Mytilène la bruyante ou le minuscule port de Thermi, déjà connu de Captain Smith, mais difficile d’accès à cause d’une jetée antique immergée qui en interdit une partie de l’entrée. Troll décide de tenter l’entrée à Thermi. Des dauphins sautent et nous disent « Oui c’est le bon choix » car, oh miracle, les coast guards ont balisés l’entrée du petit port de deux magnifiques bouées rouge et verte éclairantes, flambant neuves. Le quai inchangé, désert, s’offre à Troll qui réalise un demi-tour touche-touche entre les barques de pêche pour venir s’y accoster, nez vers le large, seul.

Troll attablé au bistro de Thermi

En fin d’après midi, les deux taverniers commencent à éparpiller leurs tables le long du quai. Troll est à la terrasse d’un restaurant. Nous y resterons 6 jours en attendant Eric et Arthur !
Le soir les terrasses des deux tavernes sont bondées et pour quelques jours les clients ne bénéficieront plus d’une belle vue sur la mer mais d’une vue imprenable sur Troll, somme toute une vue qui n’a pas de prix ! Une petite femme, cheveux blancs frisottés, pas loin de 80 ans et son amie ne partage pas du tout cet avis et manifeste sa désapprobation en fusillant le capitaine du regard. La déférence des autres clients à son égard montre que nous avons affaire à une personnalité locale. Tous les soirs les deux femmes reprenent position à la même table en jetant un regard sourcilleux à Troll. Au fil des jours Troll fait de plus en plus parti du décor et on se prend à se demander depuis combien d’année il est amarré là. Et vient le jour du départ. La veille au soir le capitaine fait porter aux deux amies deux verres d’Ouzo au moment de l’apéritif. La frisottée vient se répandre en remerciements et le capitaine en excuses pour avoir ainsi entravé la vue de l’horizon en indiquant que le lendemain matin Troll larguerait les amarres. Cinq minutes plus tard la femme revient avec un présent, un komboloï aux perles de verre bleues, ce chapelet de patience oriental, dont elle fait présent au capitaine qui se lève et embrasse la chère dame qui essuie une larme.

Au sud de Lesbos

Oinoussa

Troll pointe un museau curieux à l’intérieur du Port de Mandraki. « Oh, Oh » se dit il « du beau monde ! » Une belle brochette de yachts, modèle Port-Canto ou Antibes-jetée extérieure s’alignent le long du petit quai. Miracle, un trou libre mais bloqué par une annexe dans laquelle saute un Philippin qui nous fait signe de venir nous amarrer. La chaîne d’ancre se dépose tranquillement dans les eaux cristallines et peu profondes les amarres sont frappées sur de belles bites d’amarrage. Un « Welcome in Oinoussa » retentit du presque paquebot voisin.
Oinoussa est une île très très spéciale. Comment une si petite île de 14 km2 a pu donner naissance à une telle quantité de familles d’armateurs : les Lemos, Pateras, Hadjipateras, Kollakis et Lyras, tous sont originaires de ce petit village. Et même s’ils vivent tous auprès de leurs bureaux londoniens, new-yorkais voire genevois, les armateurs Oinoussians gardent une très forte attache à leur île et ne manquent pas une occasion de venir y passer les mois d’été à bord de leurs yachts. Pour eux, Oinoussa est leur vraie patrie.

A Oinoussa en bonne compagnie

Et notre voisin si hospitalier était l’un de ceux-là ou plus exactement sa femme, l’une de celles-là qui nous parlait beaucoup de cet oncle à l’origine du musée maritime local – une petite merveille – cet oncle qui n’était autre que le fameux Costa Lemos dont la statue en bronze orne le quai au milieu de cinq autres bustes ou statue de ses amis-rivaux. On nous vante le dynamisme de l’île, le nouveau monastère financé par madame, un nouveau stade, le club nautique où nous sommes les bienvenus, un nouveau cimetière, le réaménagement des quais et bien sûr son Académie Navale qui ne manquera pas au passage de former quelques nouveaux armateurs. Chacune de ces familles a tenu à offrir quelque chose à son île natale.
Hélas, trois fois hélas il nous faut rallier Chios des le lendemain car la météo n’est pas très encourageante pour le surlendemain et Aegean Airlines ne modifiera pas son horaire pour Eric et Arthur même si on leur vante les mérites de Oinoussa.

Chios

La marina de Chios quel contraste ! Gravats à gauche, tas de poussière à droite, encore une belle perspective de jumelage avec Offenbach, notre référence en la matière. Cette « marina » construite il y a environ 20 ans, non terminée, non entretenue est en phase de décomposition. Ferry, tas de rouille abandonnés en train de lentement sombrer. 300 places d’amarrage étaient prévues, quatre ou cinq sont utilisables en bout de jetée, amarrage en long. Troll fait un créneau entre deux voiliers dont un bateau canadien bien sympathique, « Louisiana ». Gérard et Suzanne nous parleront de leur « Belle Province ».

Une marina délabrée

C’est le 15 août et le second fête son 17ème anniversaire. Le Capitaine organise un tour de l’île pour jeunes de 7 à 71 ans susceptible d’intéresser l’équipage à l’instar de Tintin.
La route serpente au milieu de pinèdes en s’élevant découvrant des falaises rouge et ocre. Quelques cyprés annoncent le monastère habituellement solitaire de Néa Moni, blotti au fond d’un vallon boisé. Mais aujourd’hui c’est la fête de la Vierge et des centaines de voitures encombrent les bas-côtés de la route d’accès. Notre ferveur religieuse légendaire nous incite à reprendre la route vers le nord en direction de l’insolite village d’Anavatos. Perché sur un piton rocheux, ce village fortifié fut abandonné en 1822 par ses habitants lors des massacres perpétrés par les Ottomans. 400 d’entre eux se jetèrent même du haut de la falaise pour éviter de tomber entre leurs mains sanguinaires. Une ville fantôme dans un site sauvage et austère.

Nea Moni

Anavatos

Vers le sud, les pinèdes s’étiolent et font place peu à peu à de curieux petits arbres, les lentisques. Nous arrivons au pays du mastic. Le lentisque c’est un petit peu l’hévéa local. Une entaille le long du tronc et voici une pâte blanchâtre qui se met à couler mais qui n’a rien à voir avec le latex. Il s’agit d’une résine aromatique, le mastic, d’où l’on tire des solvants (térébenthine), des alcools, des sucreries et autres pâtisserie orientales – le modèle « colle-aux-dents ». Mesta, Olympi et Pyrgi et vingt autres villages, les Mastichochoria, tirèrent pendant des siècles leur prospérité de cette gomme magique.
Mesta, village médiéval dont les maisons extérieures faisaient office de remparts, ressemble à un labyrinthe, parcouru de boyaux étroits, de passages voutés qui s’entremêlent et finissent toujours par mener à une jolie petite place ombragée où une sympathique et appétissante taverne s’offre à quatre estomacs festifs. La fêtée se régalera d’un paputsaki seulement concurrencé par celui de la Mama de « Los Karavolos » à Poros.

Mesta

Le voisin c’est Pirgi l’Arlequin aux maisons ornées de motifs géométriques noirs et blancs : du Vasarely au sommet de sa forme. Les murs extérieurs sont couverts d’un enduit à base de sable noir, puis de blanc de chaux. Les motifs sont ensuite grattés, ou griffés (xysta) comme disent les locaux, révélant la couche noire. Assis sur leurs chaises cannées, quelques vieux somnolent adossés à leur façade vasarelesque.

Pirgi, l'arlequin

Les calories accumulées pendant la journée seront abandonnées dans une eau turquoise (ça devient lassant, il faudra trouver un autre adjectif) bordée d’une plage de galets noirs basaltiques sur lesquels il ne fait pas bon marcher pieds nus. Paysage géologique étrange cohabitation du basalte des galets avec des falaises sédimentaires ocre.

Havuz Adasi

Le subconscient pilote notre conscient en bien des occasions. Côté conscient, le mélange des générations est un mélange de bonheur et de stress. Bonheur de voir tranquillement s’épanouir les bourgeons en devenir, stress de mal vivre un nouveau style de préhension du monde manipulé par le marketing et ses corollaires, modes et schémas. Est-il indispensable de changer de crème solaire suivant la position anatomique de l’épiderme ? La diététique doit elle systématiquement prendre le pas sur la formation du goût ? L’hygiène doit il rendre esclave du propre au détriment de l’immunité acquise au contact d’autres modes de vie ? Le dorlotement est il vraiment une bonne façon de former le caractère ? La qualité du réseau est-elle plus où moins importante que la qualité de l’eau ? And « last but not least » faut-il vraiment que ces chérubins soient perpétuellement aux commandes de notre vie quotidienne ?
Quelques jours de questions rentrées conduisent tout naturellement, non pas aux soins intensifs, mais à vivre une étape décompressive au pays des « Havuz Adasi », les Îles-Piscines.
La première île de Loutra Adipsou nous apporta le bonheur des jets aquatiques sulfureux et autres massages fluides, la seconde fut, à Sigacik, l’enchantement d’une piscine débordante où venait se mirer Troll, lui aussi en phase Zen, enfin, à Kushadasi, l’île des oiseaux, les contractures accumulées fondirent tranquillement en alternant longueurs de bassin et jus d’oranges pressées.

Loutra Adhipou

Sigaçik

Kushadasi

Les Dodécanèses

Nota : que les esprits grincheux me pardonnent d’avoir incorporé Samos dans le chapitre « Dodécanèses ».

Un petit peu gateux, Pithagore n'arrête pas de répéter : a² = rac(b²+c²)

Fin août, la phrase « Tiens, 2010 restera une année sans meltem ! » à peine prononcée, Eole remet les ventilateurs en route. Sans doute se dit-il que Troll attend de vaillants navigateurs genevois expérimentés et que c’est le moment de se défouler un peu. Le turboprop aborde la piste par fort vent de travers, pose une roue rebondit, pose l’autre, rebondit et finalement se plaque au sol en enchainant les embardées. Premier contact avec le meltem pour Didier et Chantal, les deux équipiers tout blanc qui débarquent.
Pas de passage à Samos sans un pèlerinage à Oi Psarades, ce fabuleux restaurant de poissons qui nous régale encore une fois de blanchaille, supions et autres calamars farcis au fromage… Les vagues viennent mourir sur les roches rouges qui se prennent pour l’Esterel, au loin une brumeuse côte turque.

En route vers Oi Psarades

Oi Psarades

Le meltem s’accroche à Troll qui tous stabilisateurs déployés le regarde d’un air méprisant. Des creux de deux bons mètres de travers jalonnent la route de Patmos et l’émeuvent à peine. Au loin sur le pas de sa caverne Saint Jean nous regarde progresser en se disant que le moment est peut-être venu de réviser à la baisse les passages les plus effroyables de « L’Apocalypse ».
L’air est frais, suspendu pour quelque temps au dessus du monastère tout juste ouvert. Les bateaux de croisière n’ont pas encore déversé leurs milliers de passagers. L’heure est au calme, à la sérénité. Les passages interdits ne sont pas encore verrouillés et les cellules de moines défilent, ici du linge qui sèche, là un atelier de rénovation d’icônes, un radiateur électrique qui attend l’hiver.

Patmos

Skala, le port de Patmos

Le monastère Saint-Jean

Quelques milles et c’est l’incontournable, l’authentique Lipsos qui est en train de passer directement de l’ère pré-industrielle à la période post industrielle écologique sans transition. Un chef de port nommé récemment prend les amarres explique qu’à Lipsos la révolution verte est en marche :pour le tri des déchets il nous remet des sacs de plastique biodégradables, précise-t-il immédiatement, blanc pour les déchets organiques, vert pour les déchets en plastique, rouge pour le métal, jaune pour le papier et bleu pour le verre. Aucun équipage n’oserait quitter son bateau sans avoir scrupuleusement trié ses déchets. Opération suivante : empilement des dits sacs dans la benne d’un pick-up après-guerre qui s’éloigne vers la montagne en pétaradant. On se prend à imaginer une unité de retraitement logée au fond d’un vallon généreusement subventionné par une commission de Bruxelles. Toujours prêts à répandre la bonne parole et épauler notre prochain, nous avons enquêté, fouillé l’île. Cette troisième étape fut la plus éprouvante : pas de retraitement mais un grand tas de sacs de couleurs tous mélangés, petites taches pointillistes cachées au flanc de la colline. Autre indice préoccupant : devant les restaurants, le matin, s’alignent les détritus tous mélangés car les restaurateurs, eux, savent.

Lipsos

Tri ou pas tri Lipsos reste le petit joyau aux 33 chapelles bleues et blanches, à son restaurant Calypso au si chaleureux accueil, à la petite boulangerie nostalgie de notre enfance, au bistro sur la place qui se demande comment faire pour caser une quatrième table. Lipsos tu nous manqueras lorsque Troll naviguera sur d’autres eaux.

Il y en a 32 autres...

En juillet 1923, à Lausanne la conférence touche à sa fin, le traité est prêt à la signature. Mussolini, le tout nouveau premier ministre italien jubile. : grâce à l'appui britannique, la présence italienne dans les Dodécanèses, occupées depuis 1912 est reconnue. Ce sera le traité des grands chambardements de cette région que Troll sillonne en tous sens : la légitimité du régime d'Atatürk installé à Ankara est reconnue, les frontières de la Turquie moderne sont définies. La Turquie renonce à ses anciennes provinces arabes et reconnaît l'appropriation de Chypre par les Britanniques et du Dodécanèse par l'Italie. La Turquie moderne est donc limitée à l'Anatolie (occidentale et orientale) et la Thrace orientale. S'ensuivent des échanges de populations grecques et turques (1,6 million de Grecs ottomans contre 385 000 musulmans de Grèce), la « grande catastrophe des Grecs ».
De retour à Rome, Benito ordonne la création d’une base navale dans les Dodécanèses. Ce sera Porto Lago, aujourd’hui Lakki, sur l’île de Leros.
Le dictateur tombe amoureux de ce site splendide charge ses architectes de construire une ville dans le plus pur style art déco typique du régime fasciste, aux larges avenues permettant les parades, aux villas cossues pour loger les civils gravitant autour de la base militaire, sans oublier bien sûr une villa pour lui-même.
Survient la seconde guerre mondiale. La position stratégique et la configuration de ce port naturel exceptionnel associé au réseau de fortifications permettaient aux Italiens de contrôler la mer Egée, l’entrée des Dardanelles et les portes de l’orient. Lors de la reddition de l’Italie et la chute de Mussolini en 1943, les armées allemandes s’emparent de toutes les îles de la mer Egée. Une operation de libération de l’ile de Leros et la prise de Lakki fut montée par la Royal Navy un fait d’arme qui inspira Alistair MacLean pour son roman « Les canons de Navaronne ».
Dans les années 50 l’île abrite des sanatoriums et des prisons, exploitées avec beaucoup d’humanité, comme on peut imaginer, pendant le régime des colonels, à la fin des années 60.
Leros, une si petite île, chargée de tant d’histoire.
Pendant des dizaines d’années, la plupart de ces bâtiments, endommagés par la guerre, furent laissés à l’abandon mais ne furent heureusement pas démolis. Aujourd’hui, avec l’aide de l’UNESCO, la restauration a commencé. L’école, le cinéma et quelques villas sont aussi pimpants qu’à l’époque des visions impériales du grand mégalomane. Déambuler au milieu de cette architecture art-déco qui n’en finit jamais de s’arrondir, chargée de corniches en demi-ronde, de hautes et étroites ouvertures néo-romanes, de piliers pour ne pas oublier l’empire, le vrai. Retour dans un passé de livre d’histoire, avec un œil de Sherlock Holmes à la recherche du moindre indice, masqués par la végétation, un garage, un magasin grande surface, ou une poissonnerie.

Lakki: l'entrée de la rade

Porto Lago (future Lakki) en 1935

Lakki en 2010

Cinéma art déco

Villa de dignitaire

Mais Leros c’est aussi l’adorable et authentique Platanos, le chef lieu de l'île qui avec Panteli, le fief des pêcheurs et Aya Marina celui des ferries déchargeant indifféremment femmes en noir, touristes bagarrés et popes joviaux, ne forment plus aujourd’hui qu’un seul gros bourg, toujours surveillé par un imposant kastro byzantin; c’est encore cette fabuleuse taverne du Moulin, « Mylos », le moulin bleu qui sort de l’eau où les papilles s’affolent au contact de produits de la mer ou du potager savamment cuisinés ; c’est aussi cet entrelacé de criques et de baies qui incite à la baignade ou cette image d’Epinal grecque de la traditionnelle petite chapelle blanche et bleue perchée sur un îlot rocheux ; ou encore cette autre chapelle de Partheni aux murs recouverts de fresques d’un peintre incarcéré par les colonels.

La taverne du Moulin bleu

Mais Leros ne serait pas Leros sans la truculente Maria qui une fois encore nous servira son ouzo accompagné de « micro mezzés » en commentant les manœuvres hasardeuses d’un voilier tentant de mouiller son ancre devant sa taverne « Capitaine premier prix d’imbécilité ! » « Six personnes, six Capitaines » etc. puis enchaine une chanson qui aurait mérité un accompagnement bouzoukesque.

Troll quitte Leros et sa bonne marina Evros et met cap direct sur Kos tandis que sur tribord défile Kalymnos et sur bâbord Turgutreis chargé de souvenirs.
« Bienvenue mes disciples, à cette visite quotidienne de nos malades. Comme d’habitude, par cette leçon orale, je ferai part de mes préceptes, et je vous rappelle que ceci est l’essentiel de mon enseignement. Ecoutez bien. Allons-y ! » Ainsi parlait Hippocrate à ses élèves par une belle journée de mai de l’an 390 BC (ça, il ne pouvait pas le savoir) en montant lentement les marches liant l’école de médecine à la stoa entourée des chambres de malades.
« Bonjour Maitre. Je me sens mieux ce matin. Encore quelques spasmes mais supportables » « Tres bien ! Continuez de lui donner la décoction d’anémone pendant 3 jours ! » « Oh Maître je suis tout ballonné et mes intestins sont toujours bloqués » « Que l’on double la dose de potion d’huile d’aloès ! » Quelques cellules de malades plus loin « Après les troubles digestifs voici maintenant, chers disciples, les maladies de peau. Vous voyez ce malade est atteint d’excéma. Je le traite avec un onguent récemment arrivé d’orient à base d’huile de cèdre ».
2300 années plus tard quatre visiteurs parcourent la stoa en passant devant les cellules des malades de l’Antiquité. Peu de choses ont changé dans l’organisation hospitalière : la salle d’observation à l’arrivée des malades, leur orientation vers une zone précise suivant le premier diagnostique, les visites du professeur entouré de ses élèves. Mais ici dans ce site sublime au milieu des pinèdes qui domine la mer d’un bleu seul connu de la Méditerranée, tout est harmonie.

Chez Hippocrate

Dans les montagnes de Kos dans les hauts du petit village de Zia officie un autre médecin, Costas, bien vivant celui-là, et spécialisé dans le traitement des gourmets à coup de grillades et surtout de Moussaka « la meilleure d’Europe » clame-t-il, une sorte de Zorba des fourneaux. Sa taverne de poupée couverte d’une belle treille domine deux cognassiers, au loin les pinèdes et la mer. « Magnifique endroit ! » « Mais c’est bien pour ça que je suis là ! No stress ! »

Mister No Stress

Tout frais sorti d’une planche en couleurs d’une belle encyclopédie un Evzone s’agite debout sur une chaise paillée. Tout est là :
le béret–le fario- de feutre rouge, au gland de soie noire; la chemise, blanche, aux manches très évasées; gilet, arborant des broderies ; la jupe, la fustanelle, coupée dans 30 mètres de tissu blanc et composée de 400 plis qui symbolisent 400 années noires de servitude sous l’occupation turque ; les hauts-de-chausses, et les collants en laine blanche ; les tsarochia ces sabots à pompons. Seul le fusil et les cartouchières sont absents remplacés par un long bâton de berger. L’Evzone garde contre quelques pièces sonnantes et trébuchantes l’entrée de la forteresse-prison dAntimacheia où régnait jadis le grand maître des chevaliers de Rhodes Pierre d’Aubusson. Pierres ocres au milieu d’un paysage ocre, ton sur ton.

Evzone tombé d'une encyclopédie

Tout au sud de l’ile, loin des bruits de la ville, s’étirent de longues plages de sable fin, serpentent des routes abruptes au milieu de pinèdes menant vers quelques monastères perdus aux incontournables murs bleu et blanc. Au loin Nisiros, calme volcan surgi de la mer.
Didier et Chantal sautent dans leur taxi garé au pied de Troll, première étape vers Genève. Le Capitaine et son second larguent les amarres tandis que du bateau voisin part un retentissant « Cé qu'è lainô, le Maitre dé bataille,
» immédiatement enchainé par le second : « Que se moqué et se ri dé canaille» puis en cœur : « A bin fai vi, pè on desande nai,
Qu'il étivé patron dé Genevoi. » Le capitaine, qui préfère Miles Davis, échappa aux 67 autres couplets de ce chant national de la République et Canton de Genève écrit en patois en 1603.
Troll retrouve Symi où quatre mois plus tôt embarquaient « les Nouchka » pour une traversée de la mer Egée Est-Ouest. Demain ce sera Marmaris. La caverne où hiverne Troll.
La boucle est bouclée, la fin du tour de manège.
Et Troll s’écria : « Un altro giro ».

Un altro giro !!!

2010-04-05T14:56:00.004+02:00

Le projet de TROLL pour 2010 :
Un tour de la mer Egée

Les saisons poussent les saisons, trop vite sans doute.

La saison montagnarde s’estompe: la neige fait place aux jonquilles. Troll a des fourmis dans ses ailerons, piaffe d’impatience sur son aire bétonnée de Marmaris et ne cesse de demander « De quoi 2010 sera-t-il-fait ? ».

La mer Egée nous ouvre ses bras. Nous en ferons le tour dans le sens horaire de début mai à fin septembre.

Blanc, Bleu, Ocre

2009-11-01T14:41:00.004+01:00

Troll chez les Hellènes

D'avril à octobre 2009 Troll se fabriqua un joli collier en enfilant les îles Grecques, l'une après l'autre, tranquillement, paisiblement.
Le récit de ses aventures se découvre en cinq chapitres :

- De Turgutreis à Poros: à travers la mer Egée vers l'ouest
- Captain Smith Memories
- Les raisins de la colère d'Eole
- Ionien soit qui mal y pense
- Partie d'échec contre le père Meltem

De Turgutreis à Poros

2009-11-01T14:37:00.015+01:00

Troll est là sur son esplanade bétonnée au milieu de ses copains d’hivernage qu’il a du mal à quitter en ce début de printemps. Il s’impatiente devant les hésitations et tergiversations des manutentionnaires du chantier qui cherchent la solution la plus économique, le travail minimal pour l’extraire de cet enchevêtrement nautique. Après quelques heures d’efforts infructueux il devient enfin évident que deux litres d’eau ne rentreront jamais dans une bouteille d’un litre. Les bateaux voisins sont enfin déplacés et Troll, libre peut lancer un « merci les copains ! ». Libre de pouvoir accueillir les sangles du portique afin d’entamer sa lente descente annuelle vers l’élément liquide. Quelques bidons d’huile et de vernis plus tard Troll ressent des fourmis dans ses ailerons et commence à regarder en coin vers la sortie du port. Et, lorsque la nuit est profonde, que le calme s’est emparé du port, assoupis sur la couchette, sort des entrailles bauxitiens un long murmure de reproche, diffus, léger « Il faut appareiller sinon je conseille l’achat d’une villa … ».

Vivement la mer

Cette fois c’est l’appareillage, grisailleux et vent debout. Cos est là devant l’étrave à 8 milles à peine. Allah ismarladik la Turquie, Kalimera la Grèce, la Grèce pour 5 mois.
A la VHF, le message de la marina de Cos est clair « Allez d’abord au port principal pour effectuer les formalités d’entrée en Grèce ». Quelques minutes plus tard, amarrés au quai de la douane, la séquence administrative se met en route souriante et sans difficulté. Police et capitainerie sont bien sûr aux deux extrémités de la ville, bien sûr la logique des formulaires n’est pas transparente, bien sûr il faudra faire 3 queues aux bureaux du fisc de l’île pour acquitter la taxe locale KAE 3535 universellement connue et pour un montant de 0.88 Euros. Ayez la monnaie disponible ! Voilà pour l’anecdote mais la suite est tout sauf anecdotique. Toutes les lectures préalablement glanées sur le WEB disaient à l’unisson « Les autorités grecques sont imprévisibles, toute recommandation est superflue car tant que « l’évènement » administratif n’est pas arrivé, personne ne peut prévoir ce qui va se passer. » Et voici ce qui arriva : le douanier de Cos décida, dans son immense largesse, de nous octroyer un droit de navigation dans les eaux grecques de un mois, au lieu des six mois habituels. Motif : un bateau battant pavillon non-européen ne peut être « skippé » par un Européen. Le fait de lui expliquer que j’avais également la nationalité suisse n’entraina que la réponse « J’ai déjà rempli une fois les documents, je ne vais pas recommencer, j’ai beaucoup de travail… ».
Et voilà tout notre programme de navigation 2009 par terre !

Cos, le vieux port

Quelques jours plus tard, en escale à Leros, nous rendons visite à la marina AGMAR contactée il y a quelques mois pour un hivernage éventuel. Angelos, le « big boss » de la marina, nous conseille de sortir de Grèce en direction de la Turquie et de revenir faire les formalités d’entrée, cette fois avec nos passeports suisses. C’est ainsi que Robespierre quitta les eaux grecques remplacé quelques jours plus tard par un Guillaume Tell plus vrai que nature.
En attendant l’issue de cette aventure administrativo-kafkaienne, ces 2 semaines d’incertitudes, abreuvées d’informations contradictoires, furent un festival d’élucubrations où stratégies possibles et impossibles s’entremêlaient. Les nuits furent agitées, les blessures stomacales en effervescence.
La meilleure recette anti-stress : se lever tôt et déambuler dans le port de Lipsos endormi pour aller chercher les croissants chez le boulanger qui fleure bon le froment.
En attendant qu’une solution se mette en place, la Grèce est toujours là prête à présenter ses beautés. La Grèce est un pays à part qui tire sans doute sa particularité de sa longue histoire. Le déroulement du temps semble s’être arrêté ou tout au moins se déroule à un rythme différent, ralenti par la volonté de ses habitants très attachés aux racines, très méfiants du modernisme bétonneur.
Francesca et Captain Smith avaient plongé leurs ancres il y a 35 ans et 10 ans dans le vieux port croisé au pied de la citadelle. Pas de marina alors à Cos. Aujourd’hui on retrouve avec plaisir, inchangés, le marché couvert, la place du platane où Hippocrate venait palabrer, la mosquée qui rappelle la présence de l’empire Ottoman, le musée de style mussolinien qui évoque une autre occupation, la citadelle des Francs, des chevaliers de Rhodes sur la route de Jérusalem. C’est le printemps et les fleurs sauvages mauves et jaunes ont envahi les douves et les fortifications rompant ainsi avec l’austérité habituelle du lieu. Au loin le bleu pailleté de blanc d’une écume levée par un Meltem infantile.
Elena, notre voisine de quai, dynamique Espagnole, directe, enthousiaste, blonde et élancée s’apprête à entamer un tour du monde avec son ami « Victor » un athlète turc de 1 m 80 dont l’âge avoisine les cm précités. Mais pour l’heure la préoccupation d’Elena n’est pas la circumnavigation mais les amours fructueux de Chica, sa mini-chienne Yorkshire, avec un Don Juan de la même race et citoyen de Cos. Rencontres sur le pont du bateau, sur la plage… sur la place des Platanes. Hélas, le mâle est, on s’en serait douté, Cossard.
Les couleurs pastel de Pothya, capitale de l’île de Kalymnos, rappelle qu’encore une fois les Italiens sont passés par là. Il est loin le temps ou les belles Ottomanes du Topkapi Sérail utilisaient les douces éponges de Kalymnos tandis que les guerriers du Sultan matelassaient leurs armures du précieux animal. Aujourd’hui cette pêche a pratiquement complètement disparu. Quelques éponges anémiques pendent aux devantures de quelques échoppes endormies tandis qu’un musée poussiéreux tente de faire revivre la grande aventure. Ce soir la ville s’anime car c’est le 1er mai, ici la fête des fleurs. Sur la place chants et danses folkloriques devant les autorités qui se congratulent à grand coup de serrage de mains et d’accolades, une activité pour laquelle deux popes ne sont pas en reste.
Leros c’est l’île d’Artemis. Voilà pour le coté poétique. Bien loin de la sœur d’Apollon, l’île est aussi connue par ses hôpitaux psychiatriques qui furent utilisés par les colonels pour incarcérer les opposants, artistes et intellectuels de tous bords. Lakki, une des baies les mieux abritées de Méditerranée, entourée de collines boisées de pinèdes, accueille Troll tout étonné d’y découvrir une mini-marina sympathique et bien équipée.

La petite marina de Lakki

Une maison toute simple au milieu des treilles, des hordes de chats hauts sur pattes, deux pêcheurs attablés et une Maria pagnolesque qui règne sur son petit monde et fait visiter sa cuisine où mijotent ses spécialités qui sentent bon la Méditerranée : aubergines, courgettes, ragout de lapin. En ce milieu d’après-midi nous ferons honneur à du chou et des feuilles de vigne farcis arrosés d’un Retziné qui garantit un polissage trois triangles des fonctions digestives. Le DVD de Zorba le Grec complètera cette superbe journée et recevra du comité Troll la Palme d’Or 2009.
Les 10x4 km2 de l’île de Leros se prêtent parfaitement à la découverte en scooter. L’île est vallonnée, verte, échancrée de baies profondes qui se laissent découvrir du kastro byzantin dominant Platanos. Un personnage tout droit sorti de la trilogie de Pagnol nous déclame sa carte dans un français parfait et roucoulant. A chaque vers la salive monte à la bouche, à chaque strophe le gourmet se pâme. La Taverne du Moulin à Agia Marina vaut le détour. Après avoir succombé aux tentations du diable, un pèlerinage à l’Aghia Kioura au dessus de Partheni s’impose. Au bord de la baie : une caserne, hôpital psychiatrique, au triste temps des Colonels. Une dizaine d’émouvantes fresques réalisées par un artiste interné rappellent cette passe sombre de l’histoire grecque. Seulement à moitié pardonnés nos pas nous mènent à Agios Isodoros, petite chapelle plantée sur un rocher au bout d’une digue, chapelle carte postale.

Autour de Leros

En 1923, le rêve mussolinien prit forme ici, à Lakki, où les architectes « Arts Décos » laissèrent libre cours à leur imagination : mairie et centre fasciste, cinéma, l’Albergho… bâtiments tout en rondeur, tout en courbes, tout en colonnades, certains sont décrépis d’autres rénovés. Et l’urbanisation autour de larges boulevards, caractéristiques de « l’empire », demeure un petit peu insolite dans ce bourg endormi.

Ayia Marina

La taverne du moulin

Le charme de Leros

Si vous aimez les chapelles orthodoxes blanches à coupole bleue alors ne ratez pas Lipsos. Cette minuscule île de 10km2 en compte plus de 30 ! Sans doute fallait-il lutter contre les ensorcellements de la belle Calypso qui perduraient bien après le départ d’Ulysse. Avec ou sans Calypso, cette île est magique. Une magie encore rehaussée par une navigation sur une mer plate, sous un ciel sans un nuage aussi bleu que les jeans du second ou les yeux du capitaine.

Le port de Lipsi

Il y en a 31 autres!

Des scooters sont proposés à la location mais le loueur est désolé « Pas de problème pour avoir un scooter. Malheureusement il n’y a plus d’essence dans l’île… ». L’exploration sera donc plus sportive : les vélos sortent de leur coffre et sont dépliés et en deux jours toutes les routes de l’ile seront avalées. Les bergers montés sur leurs quads -ils avaient dû stocké de l’essence- guident leurs troupeaux de chèvres sonores. Au loin Agios Ioannis dominant le port répand son carillon vespéral qui dégouline vers les jetées. Les pêcheurs imperturbables démêlent et nettoient leurs filets. Des alignements de tomates alternent avec les plans d’épinards. La garrigue sent bon les aromates. De minuscules tavernes de deux ou trois tables se disputent les rues piétonnières du village.

Les ânes ont fait place aux quads

Le charme de naviguer au mois de mai

Sur le port, imposant comme son Raimu de patron, trône l’auberge-restaurant la Calypso. Raimu-Michael, énorme, enveloppe de son fessier le tabouret sur lequel il est assis. Son gros nez bourgeonnant luit au dessus de son menton double ou triple - on ne sait plus – appuyé sur deux mains battoirs faisant plier la canne. Ses yeux malicieux s’animent aux souvenirs de ces années australiennes où le chauffeur de taxi engrangeait les dollars, la future tirelire-calypso ou encore lorsqu’il explique doctement la meilleure façon de récupérer des petits cochons en cavale.
Nicolas, le fils de la maison, vente les mérites de la cuisine de la mama. Ce fut un superbe dîner en compagnie de Michel, Denis, Marie-Pierre et Muriel de Galante Lady. Fantastique coïncidence de retrouver Michel ancien élève assidu des soirées du GICG en… 1974, souvenirs du Phoebus, de Rudevent etc . Une époque où nous étions encore jeunes et beaux… une époque où l’on naviguait encore l’écoute entre les dents.
Troll aime les mers calmes et les doux zéphyrs : le départ sera matinal, Samos au bout de l’étrave. Pithagore sera peut être sur le port pour nous prendre les amarres. Oui, il est bien là au milieu de la digue, mais en bronze, l’index levé formant de son corps un côté du fameux triangle. La Pithagorion de la Francesca s’est ouvert au tourisme et le large quai dallé d’antan s’est rétréci d’un alignement ininterrompu de tabernas, les Senekios locaux, Saint-Tropez en 1960.

Chez Pithagore

Samos a deux vedettes : Pithagore et Polycrate. Pithagore et son théorème de l’hypoténuse a bercé notre enfance studieuse. Mais saviez-vous qu’il est aussi l’inventeur de la table de multiplication ? Quant à Polycrate, le tyran de Samos qui fit prospérer et rayonner son île il resta célèbre pour la chance insolente qui le poursuivit toute sa vie … ou presque. Comme le raconte Hérodote, la grande piplette de l’antiquité, Polycrate inquiet de sa prospérité croissante jette dans la mer, pour conjurer le sort, son bijou préféré, un anneau d’or orné d’une émeraude. Deux jours plus tard Polycrate retrouvait son bijou dans le ventre d’un poisson servi à sa table. Mais la fin compensa toutes ses chances précédentes : le Satrape Oroites de Magnésie le fit prisonnier, et énervé par ce perpétuel veinard, le fit écorcher vif et crucifier.
A quelques encablures de Pithagorion, qui s’appelait alors encore Samos, Polycrate un mégalo, comme vous l’avez déjà compris, entreprit la construction d’un temple dédié à Héra et aux proportions gigantesques 108x54 m, 155 colonnes. Aujourd’hui il en manque 154 ! A côté le Parthénon fait abri de jardin. Mais cet édifice ne fut jamais complètement terminé. Depuis la ville on gagnait le sanctuaire par une avenue dallée de marbre longue de 5 km. Par cette belle journée de printemps, les vestiges émergent des herbes folles et fleurs sauvages. Une gardienne des monuments historiques, grassouillette et collante à souhait ne nous lâche pas les talons tandis que nous cherchons à décrypter le site. On peut la comprendre : avec nos cheveux gris, nous présentons l’aspect d’indiscutables taggers prêts à s’attaquer à ces précieux vestiges.

Il en manque 154!

Hérodote, cette fois Guide Bleu de l’Antiquité, reste émerveillé devant la réalisation de l’ingénieur Eupalinos, un aqueduc souterrain long de 1500m creusé dans la roche alimentant la ville de Samos en eau. Une commande de Polycrate bien entendu. Un escalier étroit et pentu plonge dans l’étroit boyau, la galerie de service en quelque sorte alors que l’aqueduc proprement dit s’aperçoit en dessous au travers de grilles. Claustrophobe s’abstenir.
A Vathy, la « capitale » moderne de l’île, nous parcourons les salles du musée archéologique où s’alignent les découvertes réalisées lors des fouilles du temple d’Héra. Une gardienne du musée nous suit à la trace au cas où nous déroberions la statue d’Apollon de 5m et d’une bonne centaine de tonnes, la plus grande sculpture de la Grèce antique.

"Je pense que ça ferait pas mal dans le salon..."

L’île est montagneuse, très verte, vignes, garrigues, vergers, cultures en terrasses abandonnées et pinèdes alternent le long de la route sinueuse qui traversent des villages montagnards endormis quasiment abandonnés. Vourlioutes quant à lui prospère grâce à ses vignobles et vergers. Une place centrale, petit décor de théâtre où « siège », à l’une des trois tabernas, autour de bouteilles de Retziné, le conseil municipal. Les citoyens défilent, présentent leurs respects aux notables remettent une enveloppe mystérieuse – déclaration fiscale – bulletin de vote ??? Un petit signe, un sourire et un autre citoyen approche.

Vourlioutes

"Monsieur le maire, je crois que vous vous assoupissez!"

"Mais non, mais non!"

Les murs sont blancs, les chaises et les tables sont bleu. Jusque là rien d’original. Mais la taberna « Oi Psarades » accrochée aux rochers face à la côte turque est réputée et cette réputation n’est pas usurpée. Ah ces calamars grillés et farcis au fromage !!!
Plus loin une autre petite terrasse domine la plaine d’Iréo; un petit peu plus bas le monastère de Mégalis Panagias où, comme l’indique notre livre-guide, la visite est sujette au bon vouloir du gardien qui ce jour là n’était sans doute pas d’humeur ; au loin l’aéroport où dans quelques heures atterrirons Monique et Alain nos fidèles amis-équipiers.
Troll et ses quatre membres d’équipage est prêt à partir vers l’ouest, prêt à traverser la mer Egée. Et pourtant ce matin là, Troll fait de l’est, cap sur la Turquie. Car comme nous l’avons vu, Robespierre quitte la Grèce, Guillaume Tell part en Turquie. La Turquie-confessionnal qui absout de tous les péchés même de celui d’être français.
Quelques dauphins au ventre blanc-neige s’amusent un moment dans la vague d’étrave. Au loin l’île aux oiseaux, Kushadasi, se profile et bientôt les marineros de la marina guident Troll vers sa place d’amarrage. Les services efficaces de la réception se chargent immédiatement des formalités administratives. Deux heures plus tard Troll et son équipage sont « turquisés » : transit log et passeports tamponnés « çok güzel !».
René qui a partagé nos aventures du Rallye Emyr en 2008 à bord de son Ovni « Oniro Mas » est là sur le quai avec sa femme Mille nous souhaitant la bienvenue. Une bonne surprise de retrouver la gaité de l’infatigable bâlois.
Quand on amarre son bateau à Kushadasi la visite d’Ephèse est inévitable. Mais lorsque le bateau compte 3000 passagers et que les bateaux-immeubles sont deux alors: 2x3000/40 = 150. « 150 quoi ? » me direz vous. Mais bien sûr : 150 bus en partance vers Ephèse. 12000 yeux descendant la rue des Courettes dont le sol dallé de marbre n’en finit pas de se creuser, érodé par des chaussures étonnamment cosmopolites. Alain et Monique découvrent ce site magique, la basilique Saint- Jean et le village anciennement grec de Cirinçe. Gérard et Catherine re-découvrent avec plaisir.
C’est jour de marché à Kushadasi. Il s’étire à flanc de colline sur des centaines de mètres. A l’ombre de parasols colorés s’aligne une profusion de légumes et de fruits présentés par des paysans aux mains terreuses et leurs femmes aux pantalons fleuris et aux foulards bordés de dentelles crochetées. Aubergines, artichauts, tomates, pommes de terre, courgettes, concombres, oignons, fromages, œufs et crêpes à börek s’entassent dans le sac à dos de sherpa-Alain tandis que les trois autres se contentent de porter leur compassion : « Tu es sûr que ça n’est pas trop lourd ? ».
« Allah ismar ladik la Turquie ! » « Güle güle » répond le muezzin. Troll glisse sur un eau lisse. Les cannes à pêche sont déployées. Les recettes de dorades en papillote ou de loup au fenouil alimentent les conversations. Rien, absolument rien ne veut mordre à part quelques sacs en plastique. Mais comme le disait le grand timonier Mao dans sa grande sagesse « Celui qui retire l’emballage de son hameçon augmente considérablement sa chance de prendre un poisson ! » J’ai honte !

Patmos, le port

Au loin l’île de Patmos dominée par le village blanc de Chora lui-même coiffé du monastère de Saint-Jean. Le port, le quai, rien n’a changé depuis 10 ans. Jusqu’au loueur de scooters tout est en place. Mais ce n’est pas le moment de rêvasser au temps qui passe et à la pérennité des sites. Patmos c’est la minute de vérité hellenico- administrative. Le capitaine, plus Suisse que Pestalozzi, un tube de Toblerone sortant de la poche de son short, des taches fraîches de fondue sur son polo Alinghi, part sur son vélo accomplir les formalités d’entrée chez les Hellènes avec 6 mois de navigation à la clé au pays des dieux et des héros. Le stress était inutile. Les autorités sont accueillantes et charmantes. Le programme de croisière est maintenu. Un dîner au délicieux restaurant Tiz Vaeri commémore l’évènement. Ainsi, comme disait Saint-Jean l’administration grecque ce n’est ni l’apocalypse, ni la fin des temps ni le jugement dernier.
Juchés sur nos scooters, les murs crénelés gris de la basilique Saint Jean jaillissent, à chaque virage un peu plus, comme une couronne pierreuse au dessus du village blanc. Au pied de la colline se découvre Skala qui aligne ses échoppes et tabernas le long des quais. Les bateaux de croisière, aujourd’hui trop gros pour un amarrage à quai, sont à l’ancre et une incessante noria de chaloupes déversent les pélerins-visiteurs sur les quais où des bus prennent le relais. A peine la dernière chaloupe disparue, le monastère retombe dans son silence mystique. Le trésor présente quelques manuscrits rares dont un chrisobulle où l’empereur Alexis Commène consacre la création du monastère en 1088. Bodmer n’a pas encore réussi à l’acquérir…

Monastère de Saint Jean

Vers la fin de sa vie, presque centenaire, Jean, eu des visions d’horreurs. L’ermite, au fond de sa grotte, en plein jeûne, presqu’en transes entendit Dieu lui décrire la fin des temps. Pendant chaque période de lucidité Jean dictait à son disciple Prochoros le texte qui devint « L’Apocalypse ». Au fond de la grotte, une petite niche creusée dans le rocher : l’oreiller de Saint-Jean. Un oreiller qui devait lui donner des migraines.
Ce lieu magico-mystique se prête aux apparitions aussi imprévisibles qu’inattendues. Au rythme de visiteurs attentifs un jeune couple vêtu de noir. La peau est noire, noire est la robe du pope qui fait immédiatement penser « Tiens un Copte en visite chez Saint Jean ». La femme, superbe gazelle, ferait plutôt penser à un mannequin de chez Sonia Rykiel. La corne d’Afrique en voyage ? Attaché-case, téléphone portable, voiture de location. Nos imaginations sont en ébullition jusqu’à un retentissant « Bonjour ! Comment allez- vous ? ». La corne d’Afrique se transforme en quelques phrases en Saint-Pierre Martinique où ce pope, « Père Lazare », vit une vie d’ermite. Pour l’instant, pas ermite du tout, Lazare fait visiter la Grèce à sa « soeurette » Joëlle. En fin de journée Lazare et Joëlle seront dans le cockpit de Troll. Lazare se lancera dans des considérations mystico-philosophico-orthodoxes sur le sens de la vie, le bonheur, le dépassement de soi, devant quatre mécréants rationnels qui préfèrent les faits démontrés, tangibles. Apéritif animé où tout est en rien et rien est en tout et où la verticalité de l’orthodoxie permet l’ascension vers le mieux pour après l’effort retomber inlassablement. Notre élégant pope ermite adepte du jeûne pendant ses phases de méditation, très probablement en manque alimentaire, fait une razzia sur les amandes de l’apéro : une rechute sans doute qui sera bien vite réparée par une méditation ascendante appropriée. Une rencontre insolite : l’hasard fait bien les choses…

Le père Lazare et sa soeurette Joëlle

Autour de Patmos

Le père Meltem est précoce cette année. Les prévisions météo mentionnent du 6 établi, localement 7 plus à l’ouest. Troll pas masochiste pour deux sous met le cap au sud : direction Lipsos. Première baignade 2009 dans la baie sud. Eau turquoise et fraîche. Les équipières nagent. Les équipiers admirent. Un bain et une salade plus tard Troll cule vers le quai de Lipsos city. Nos voisins tribord, deux British plein d’humour « Votre bateau est magnifique and really a no-nonsense boat. » « Vous voyez ceci » dit l’un d’eux en me montrant sa grand voile ferlée sur la bôme « et bien, c’est purement décoratif ! ». Son coéquipier se brûle avec le fourneau dans sa cuisine. Sœur Monique passe des glaçons tandis que sœur Catherine passe un tube de Biafine. Père Lazare serait fier de ses disciples.
Le soir ce sera l’incontournable diner au Calypso reçus comme d’habitude par l’immense Michael-Raimu et son fils Nicolas pendant que la mama trime à la cuisine. Ce matin Michael a estourbi quelques lapins de sa ferme. Ce soir ils sentent bon le thym et le serpolet au fond de nos assiettes.
Aujourd’hui c’est jour de fête : c’est le 19 mai et Troll a deux ans et ce beau bébé joufflu nous amène à Lévitha par une houle de travers que les stabilisateurs s’empressent de gommer. Les lignes de pêche sont à l’eau. Soudain un moulinet chante, le cœur des pêcheurs accélère pour replonger bientôt au rythme du métabolisme basal en voyant remonter un superbe…sac en plastique qui finit à la poubelle dans un geste écologique très en vogue à bord de Troll.
Levitha ce n’est pas exactement Rhodes ou Cos. A mi-chemin entre une île et un gros caillou, y vit une famille de terriens et quelques pêcheurs. La baie est étroite et longue formant un exceptionnel abri de tous les vents et en particulier du Meltem. Afin d’accueillir plus de bateaux, la famille a implanté 10 bouées sur corps mort.

Levitha

Accompagnés par des chèvres, quelques moutons et beaucoup de mouches nous entamons l’ascension d’un sommet du gros caillou. Les pierres roulent sous nos pas, les épineux s’obstinent à traverser jeans et chaussettes. La brume accentue encore l’isolement de cette petite île entourée d’un bleu uniforme. Plus bas la ferme. Plus bas encore, Troll, solitaire au milieu de sa cuvette.

Une partie de la ferme est aménagée en taberna que l’ont atteint après un quart d’heure de marche dans la garrigue en longeant des champs d’avoine qui alimenteront les chèvres pendant l’hiver. L’énergie électrique provient de panneaux solaires et d’éoliennes, les légumes sont du jardin potager, pour la viande pas de problème le troupeau de chèvres est là, quant aux poissons les pêcheurs y pourvoient. Ce soir là 6 bateaux sont au mouillage et les six tables de la taberna sont occupées. Le chef de famille prend les commandes et sert, sa femme est à la cuisine, quant au grand-père c’est le spécialiste des grillades au feu de bois. Ragoût de cabri ou dorades grillées arrosés d’un vin de Naoussa le tout dégusté sous la treille. Les cloches du troupeau tintent. C’est paradisiaque.
Loin, loin du monde discothèco-bétonné.

Autarcique Levitha

Le Meltem est toujours actif. C’est le moment de tester Troll maintenant à la fleur de l’âge par 20 à 25 nœuds de vent de travers accompagné de 2 à 2.5m de creux. Tel un dauphin, Troll et ses stabilisateurs se joue des vagues, en souplesse. Kinaros défile sur notre tribord, autre caillou percé d’un petit fjord où nous nous étions réfugiés il y a 34 ans avec les trois enfants âgés de 8 à 11 ans, à bord du Francesca, notre premier bateau de croisière long de huit mètres. Du pont de Troll on dit « la mer est bien formée ! » du pont du Francesca on disait « La mer est énorme ! ». Harnachés de cirés et de gilets de sauvetage alors, en pantoufles (si, si) aujourd’hui. Pantouflards : c’est une vraie honte.
Le circuit de refroidissement des stabilisateurs présente des signes de surchauffe : désaccouplement de la pompe d’un des deux circuits de refroidissement. La vitesse de réaction du système est diminuée pour contenir la température dans des valeurs acceptables. Le roulis s’en ressent et nos estomacs ne retiennent pas la solution de réparer dans cette mer. Bientôt, au mouillage le long d’Amorgos, bien à l’abri du Meltem, sous la petite île Nikouria, la réparation est réalisée en dix minutes après avoir bien sûr ingurgité la bonne soupe traditionnelle de la marque « Gros temps ».

Au mouillage sous Nikouria

Amorgos est la plus orientale des Cyclades et probablement celle que nous préférons. A l’écart du gros flot touristique, nature sauvage, paysages austères souvent spectaculaires. Le port de Katapola offre l’hospitalité à une douzaine de bateaux. A part quelques bornes électriques rien n’a changé ici : mêmes épiceries, même tavernes, même rythme lent. En face, de l’autre côté de la baie, à Xilotiratidi (à prononcer 50 fois de plus en plus vite) charmant accueil chez Katarina pour un apéritif traditionnel : vin doux maison accompagné de délicieux mezzés inventés par Katarina « suivant mon humeur ! » Fond musical jazzy, coucher de soleil sur Naxos. Branché – bobo !

Amorgos

En flânant dans Hora

Vous prenez un placard-bibliothèque de 180 m de haut 30 m de large et 5 m de profondeur - d’accord c’est grand mais vous ne pouvez pas savoir ce que l’on peut accumuler comme bouquins - un bon coup de peinture blanche et vous pitonnez l’ensemble contre une falaise. Et bien, sans le savoir, vous venez de réaliser le monastère de Chozoviotissas. En plein soleil, les centaines de marches d’accès se rappellent au bon souvenir des rotules. Mais ne vous plaignez pas, il y cent ans il fallait grimper par des échelles les 300m depuis le niveau de la mer. Ah, mais le paradis ça se mérite ! L’étroitesse du monastère a du déteindre sur les esprits : interdiction aux femmes de pénétrer dans ces lieux saints en pantalon. C’est ainsi que nos moitiés dignement drapées dans un tissu fleuri fourni par Saint Chozo purent approcher la vie éternelle. Après tout les popes aussi sont en robe. Quelques icônes et dorures plus tard ces bons moines nous offraient un verre de leur vin doux accompagné d’un loukoum très oriental.

Le monastère de Chozoviotissas

Nos deux fidèles et vrombissants coursiers mettent le cap sur le nord de l’île, vers le petit port d’Aigiali où nous attend une taverne ombragée, en nous faisant découvrir le long de cette route sinueuse, couleurs, odeurs et vue plongeantes sur les îles voisines.

Comme tous les soirs le ferry « Small Cyclades » a jeté son ancre loin, très loin, et a culé jusqu’à son quai perpendiculaire au nôtre en déployant tranquillement sa chaîne sur toutes les chaînes des bateaux de plaisance. Et ça n’est pas un problème car tous les matins ce ferry appareille entre 6 et 7 heures du matin en libérant les plaisanciers-plaisantins soulagés. Tous les matins sauf… le dimanche et vous avez déjà tout compris : demain c’est… dimanche. Le ferry repartira lundi ! Na ! Pas de problème : on reloue les pétrolettes et cap au sud en direction d’une zone pas encore explorée. Défilent la garigue, les chapelles au milieu du thym, les îles lointaines rosées, l’épave-décor du film « Le Grand-Bleu ».

Demain, c'est lundi

Il est six heures. La lumière est encore timide. C’est lundi. Un bruit de chaîne : le ferry appareille pour son circuit des Petites Cyclades. Troll s’ébroue.
Entre Paros et Naxos au nord et le couple Ios-Amorgos au sud un petit archipel de 11 îles s’étire, perle grise disséminée, surplus de grains de sable de la besace du Zeus semeur de Cyclades. Troll hésite, consulte les devins et pointe son museau vers Skinoussa. La baie de Mirsini, petite et encombrée d’orins, est abandonnée au profit d’une baie plus sud, plus vaste aux eaux transparentes et accueillantes. Ciel sans lune, ciel d’étoiles. Bêlements lointains de chèvres sans doute émerveillées par les astres.

Sous Skinoussa

Piso Livadhi a su sur Paros résister au tourisme de masse. Quelques barques de pêche, deux autres bateaux de plaisance fermés, une fille costaude descend de son vélomoteur et nous prend les amarres. Quelques maisons blanches, une chapelle, quelques tavernes et autres pensions de famille. Un voilier américain fait son entrée dans le port et se glisse le long du bord de Troll. Son capitaine, cheveux blonds au vent, dégaine jeune soixante-huitard version Californie, regard bleu délavé à moitié absent d’un Peter O’Toole vieillissant. Port d’attache Seattle. A bord de son J 109, bateau plutôt recommandé pour tirer des bords le long du Long Island Sound, il poursuit son tour du monde avec déjà sous la quille le Pacifique, l’Océan Indien et la Mer Rouge. Suffisamment d’eau pour délaver le regard.

Piso Livadhi

Quand on lit quelque part qu’une baie servait d’abri, de refuge, aux galères et autres boutres des pirates barbaresques alors vous pouvez leur faire confiance la baie est sûrement extrêmement bien protégée et les fonds seront de bonne tenue. Et Despotico au sud d’Antiparos ne fait pas exception. Le père Meltem a beau s’époumoner à 25 nœuds l’ancre est bien enfouie dans un sable sécurisant et Troll se prend fièrement pour une galère. Eau turquoise entourée de prairies ocre-jaune. Monique abat son km de crawl quotidien. Catherine rêve d’une soupe. Gérard et Alain rêvent tout court.
En route pour Sifnos, Kimolos passe à 10 milles sur notre bâbord. Troll très à l’aise dans cette mer formée de 5-6 Beaufort passe les vagues tellement en souplesse qu’une bande de dauphins viennent s’amuser en se disant « Tiens un grand frère ! Tu le connais ? ». Au milieu de la baie de Vathy 20 nœuds de vent ventilent Troll jusqu’au soir où comme d’habitude, fatigué, Meltem décide d’aller se coucher.

La baie de Vathy

A 5 milles au nord de Vathy, Kamares, le port de Sifnos, point d’arrivée des ferries et des cargos n’est pas très attrayant mais présente l’avantage d’être une bonne base de départ pour partir à la découverte de l’île. Ces petits ports sont souvent animés par trois personnages incontournables : l’homme à tout faire, le « Quay man », que nous avons vite rebaptisé le « Cayman », le « Waterman » qui a la clé du cadenas condamnant le tuyau de la précieuse denrée et le Capitaine de port- Coast guard dont le bureau est ouvert 24 h sur 24 en dehors des heures de sieste. Sur le quai un Cayman tout de bleu vêtu et une casquette style pilote de Hambourg vissée sur la tête nous prend les amarres.

A peine reprises au taquet, nous enfourchons deux scooters flambant neuf, plus rouge que rouge. En route pour de nouvelles aventures.

Au sud de l’île sur un promontoire rocheux domine le monastère de la Panagia Chryssopigi. La veille la journée avait du être festive : drapeaux en guirlandes, estrades pour discours, chaises multiples autour de la chapelle où s’activent trois personnes pour remettre en état le saint-lieu. La vierge protège Sifnos. Ça mérite bien une petite fête de temps en temps.

Panagia Chryssopigi

Au nord de l’île, un minuscule village de pêcheurs, blotti au fond de la baie Ayios Yeorios, étroite et profonde. Adonis, nous reçoit dans sa taverne, son père lance le feu de bois. Les poissons grillent. Plus loin un potier fait découvrir son atelier, son tour et ses créations.

Ayios Yeorios

Peut-être le dernier potier de l'île

Fin de journée dans les ruelles de Kastro, le Saint Paul de Vence de l’île. Sur la place du village des cris, des répliques, des voix qui portent. Caméras, projecteurs des acteurs s’invectivent. Sûrement un futur film pour le cinéma genevois Scala.
Jus d’oranges au café Fidel en écoutant de la musique cubaine. Normal à Kastro ! non ?

Kastro

Le long des ruelles de Kastro

Le « Waterman » est là, l’eau coule à flot dans les réservoirs. Un petit coup de dessalage de Troll dont les yeux brûlent. Un mini remplissage de cambuse à l’épicerie du coin sans oublier le retziné Kourtaki et c’est reparti ; en route vers la voisine Sérifos et son mouillage ferrugineux insolite, Megalo Livahdi. Des ponts de chargements de minerais, quelques vieux wagonnets rouillés, des voies tortueuses à flanc de montagne rouillées rappellent que de 1880 à 1930 une mine de fer fut ici en exploitation. Proche de la plage, un bâtiment néo-classique au toit effondré, ancien siège de la direction minière, d’aspect piteux, peut être honteux d’avoir participé aux ordres donnés aux policiers grecs de tirer sur les mineurs en grève, policiers qui à leur tour finirent lapidés par les femmes des mineurs. C’était en 1916.
Baignade dans une eau certainement ferrugineuse.

Megalo Livahdi

Troll est en passe de terminer la confection de son précieux collier de Cyclades, en passe d’enfiler sa dernière perle, Kythnos.
Vers le nord de l’île, un cordon sableux joint la petite île de Loukas à l’île mère créant deux baies gréco- polynésienne très prisées des Athéniens. La marina de Vougliamini n’est qu’à 35 Milles et ça se voit en ce magnifique week-end. Le dilemme est donc magnifique paysage assorti de très nombreux bateaux d’un côté ou beau paysage solitaire de l’autre. Troll, éternel individualiste, opte pour la seconde solution, une large baie, ou notre nageuse professionnelle peut sans difficulté avaler son dernier km de crawl cycladique. Vers le large, à l’ancre, un gros yacht d’une cinquantaine de mètres. Juste un petit peu petit pour l’hélico à l’arrière. L’équipage vêtu de blanc descend ces chers bambins à la plage tellement plus rigolo que les salons moquettés et l’air conditionné.

Loukas

Vers l’arrière s’estompent les Cyclades bleues et blanches rafraîchies de Meltem ; au bout de la proue, Hydra sort de la brume, posée sur une mer tellement plate et huileuse que l’on serait tenté d’accompagner Troll à vélo. Sur tribord passe lentement un gros rocher solitaire qui nous domine de ses 300 mètres.

Hydra sor de la brume

Dans le port de Kamares sur le tribord de Troll trônait un énorme yacht d’une cinquantaine de mètres. Nous connaissions les plateformes arrières pour que l’hélicoptère puisse se poser sans perdre une seconde depuis l’aéroport où le jet privé vient de se poser. Ici c’est différent : l’arrière du yacht s’ouvre sur toute la largeur comme sur un ferry pour laisser descendre les deux 4x4… Et bien pour Hydra nous avons une proposition : pour être vraiment branché, ouvrir l’arrière du bateau et laisser descendre … deux mulets. Car à Hydra le moteur à explosion est banni et les chauffeurs de taxis sont muletiers ! Mais les mulets ne sont pas la seule spécialité d’ Hydra. Son port c’est tout simplement la place de la Concorde aux heures de pointe mais en version minuscule. C’est la valse des ferries, des plaisanciers, des pêcheurs, des bateaux taxis. Chacun se faufile, se bat avec son ancre qui en a remonté deux autres en prime. Les Coast Guards déprimés ont du s’enfermer dans leur bureau pour ne pas assister au massacre. Une seule recommandation : rester calme ! Un voilier nous double bien trop vite : « Where are you going ?» « There ! » montrant une place réservée aux taxis « Then wait a bit ! » Un petit bonhomme rondouillet à la barbe fleurie s’agite sur le quai, nous fait de grands signes pour nous signaler qu’un bateau va bientôt libérer une place. La chaîne se dévide, les amarres sont lancées. La bâbord dans une salade grecque, la tribord sur un calamar grillé : nous sommes à 4 mètres d’un bistrot. On vous avait dit que c’était minuscule. En réalité notre gentil barbu-pâtre grec évita les assiettes. « Efkaristo poly ! »

Hydra

L’amarrage terminé il est temps de lever les yeux vers le décor du théâtre qui nous entoure. Les petites maisons ottomanes ceinturant le port, maison de pêcheurs blanches ou colorées, austères maisons patriciennes de pierres grises
les Archontika - des puissants armateurs de la fin du 18ème siècle, sévères de l’extérieur mais riches et fleuries derrière les murs épais. La sublime Porte leur avait accordé la liberté de commerce sur toutes les mers et tout ce qui permettait d’augmenter sa fortune était bon : quelquefois commerce honnête, un petit peu pirates, un petit peu contrebandiers, fournisseurs des armées en lutte à l’époque napoléonienne. Difficile aujourd’hui d’associer à ce village une telle puissance. Difficile d’imaginer que Hydra abritait la première Ecole de Marine Marchande d’Europe. Les maisons patriciennes ont changé de main. La bonne bourgeoisie athénienne et la « jet set » ont remplacés les armateurs. Quoique…
Mais c’est aussi le havre des artistes, des peintres et des dessinateurs. Aujourd’hui c’est une école de dessin nippone qui a débarqué sur l’île. Pas un coin de rue, pas une extrémité de quai sans une silhouette menue, assise sur un pliant, le chapeau cloche sur la tête, le cahier de croquis sur les genoux qui fixe le moment magique au crayon, à la plume, à l’aquarelle.
Au sud ouest du port, le chemin en corniche découvre de splendides points de vue vers le Péloponnèse qui se colore de mauve puis d’orange, dernier cadeau d’un soleil fatigué de sa journée. Attablés à la taverne « Kondylenia » nous dégustons de succulentes spécialités. A la table voisine, la vingtaine d’artistes nippons commentent les sushis grecs.

Attablés à la taverne « Kondylenia »

Au petit jour, sur le quai, plus trace de tables de bistrot. Hydra joue une nouvelle pièce : « Le déchargement des navires au 19ème siècle ». Les caisses, les cartons s’accumulent sur le quai. Des dizaines de mulets résignés attendent leur chargement. Certains partent avec de longs fers à béton. D’autres acheminent des « packs » d’eau minérale. Un mulet chargé d’un gros carton marqué « Caution ! Laser Printer » se dit s’être trompé de siècle. Et les muletiers parlent mulet couramment : «Brrrrr !" veut dire avance de cinq mètres « Brrrrr ! Brrrrr ! » Arrête toi ! Les Brrr Brrrr’s réveillent une Hydra encore endormie.

"Brrrrr !"

Pour l'instant : « Brrrrr ! Brrrrr ! »

Arriver dans le port d’Hydra est comme on l’a vu assez sportif mais en partir… mama mia ! Les bateaux se sont accumulés au cours de la journée précédente sur deux ou trois lignes et maintenant c’est l’heure du départ. Un bateau à quai décide de partir en premier se moquant complètement des deux rangées qui l’enferment. Les équipages des autres bateaux font un petit peu de place pour que ce malotru se faufile. Mais bien entendu sa chaîne est sous 4 ou 5 autres et au bout de presque une heure d’efforts, après avoir remonté deux ancres des voisins et emmerdé tout le monde le voici enfin dégagé. Des autres bateaux partent à l’unisson des applaudissements qui nous valent en retour un bras d’honneur de la propriétaire-plaisancière-plaisantin. Il y a des moments ou on a honte d’être français.
Vous allez être déçu : Troll remonte son ancre et aucune autre. Une première à Hydra.
Deux heures plus tard Troll embouque le chenal de Poros. La ville conique défile sur tribord avec son alignement de bateaux de pêches de bateaux de plaisance et de tavernes. Pas d’arrêt aujourd’hui à Poros car l’heure est à la nature, à la baignade.

Poros

Bien protégés derrière un imposant rideau d’arbres, d’un vent du sud qui forcit, nous admirons la Poros, pyramide qui se colore d’or pour faire place peu à peu à l’argent de la ville nocturne.

Le jour se lève et notre nageuse professionnelle est à l’eau. L’ultime bain Saronique 2009 avant de rallier le port de Poros.
Les « Flying Dolphins » ont depuis 50 ans été l’image, l’emblème de la liaison entre le Pirée et les îles du golfe Saronique. Ces bateaux sur ski originaires de l’URSS, conçus pour desservir les villes le long de la Volga naviguent encore en petit nombre, cabossés, peints et repeints, bientôt tous désarmés. Leurs remplaçant, les « Flying cats », catamarans montrueux filant 40 nœuds, la terreur des plaisanciers amarrés à quai. A quarante nœuds ces bateaux ne crée pratiquement pas de sillage mais à 4 nœuds dans les ports, les vagues font entrer en transe rouleuse tous les quais avoisinants. Rouges, avec un énorme « Vodafone » peint, une publicité réussie. A Poros la fréquence des « Vodafone » est élevée : le voisin bâbord martèle le quai de sa jupe, un autre voit voler en éclats les verres de l’apéro. Ca donne plutôt envie de résilier l’abonnement et de signer avec Orange.
Et voici en cours d’amarrage un énorme Yacht bleu nuit : « Blue Belle ». Un tout aussi énorme personnage, Papadopoulos de Tintin en plus enveloppé, ou jeune frère de Chavez nettement plus rondouillet, regarde de la plage arrière d’un œil morne, la lippe molle, l’opération d’amarrage. Propriétaire du yacht ? Sur le quai on distingue une certaine agitation. Un camion citerne se gare, le cordon ombilical est en place l’équipage très professionnel, en uniforme fait le plein du monstre. Le fuel coule à flot. Quelques belles plantes commencent à apparaître : le genre mannequins colorés anorexiques. Et puis c’est l’effervescence. Tout ce petit monde descend se promener à terre. Les filles entourent un jeune presqu’aussi filiforme qu’elles chapeau-cloche, « Marcel » jaune et Bermudas ; les photos crépitent, des poses provocantes sont prises. Mais qu’est-ce mon bon ami ? Et bien devant vos yeux, vient de descendre, entouré de ses « admiratrices », le dieu du foot, sa majesté Ronaldhino. Le marchand de fuel est encore tout ému en montrant son T-shirt signé par Dieu lui-même pendant que le Captain négocie le plein de carburant de Troll, l’annexe de Blue Belle. Pour mettre de l’ambiance on aimerait conseiller à Blue Belle de rentrer dans le port d’Hydra.
Demain Alain et Monique nous quittent et avec une semaine d’anticipation Catherine prépare un gâteau d’anniversaire, car Alain atteint un nouveau chiffre rond. 7 bougies plantées dans 7 morceaux de feta entourant une poignée d’amandes, un « gâteau » comme personne n’en a jamais vu.
Il est sept heures, Poros s’éveille, « Blue Belle » passe lentement le long du chenal. Sur la passerelle, Ronalhino, solitaire, regarde défiler la ville. Un Flying Dolphin, un des derniers, apparaît. Alain et Monique embarquent en direction du Pirée et Troll est tout triste.

Captain Smith memories

2009-11-01T14:35:00.003+01:00

La fête se déchaine au bistro Stavros le long du quai de Porto-Cheli. Les lampions pendent du plafond. Les serpentins volent. C’est minuit. La petite communauté de navigateurs britanniques se lève et entonne le « God Save the Queen » car la reine est bien la première personne à laquelle il faut souhaiter une bonne année 1999. Les bises alternent avec les poignées de main, les verres se lèvent mais ne sonnent pas car outre Manche un verre qui tinte est un marin qui meurt. Charles, pardon SIR Charles, ancien officier de la Royal Navy entonne son nième chant de marin repris à l’unisson par Peter, Jenny, Steve, Rosy, Rob, Lynda et les autres alors que le vaillant équipage francophone de Captain Smith rajoute quelques la-la-la pour avoir l’air dans le coup. C’est la deuxième fois que Captain Smith hiverne à Porto-Cheli et le cercle de navigateurs festifs de la perfide Albion qui gravitent autour du chantier de Franz - qui aime se faire appeler Frank – a adopté avec chaleur ces deux continentaux sans éducation qui ont eu le culot d’appeler leur voilier du nom d’un natif du Devon.

Dix ans plus tard Troll découvre ces eaux si familières à son ancêtre et a hâte de faire la connaissance de cette bande de farfelus éternellement jeunes si l’appel du large ne les a pas menés sous d’autres cieux.

La ré-acclimatation commençe par Ermioni, bourgade paisible et port de pêche un peu en marge des circuits touristiques. Au mouillage face aux maisons blanches. Le bleu omniprésent cycladien des fenêtres, portes, volets, chaises et tables fait place à une variété de couleurs qui laisserait presque entrevoir une certaine tendance anarchique. Un haut parleur grésillant acheté probablement dans une gare au fin fond d’une province française - ce genre de haut parleur qui déversent ses informations uniquement dans le but de vous faire rater votre train – répand la bonne parole popale (à ne pas confondre avec papale) en ce jour de pentecôte orthodoxe devant un parterre de fidèles féminin et vieillissant. Ce soir le pope sera sur la colline dominant la baie bénissant les mariés dans la chapelle qui toise Troll.

Ermioni

A l'ancre à Ermioni

La côte défile. Le haut fond sous le cap Agios Aimilianos est toujours là. Spetsai salue Troll qui embouque la passe de Porto-Cheli. En dix ans la ville s’est offert un bon lifting et apparaît plus soignée. Le quai construit par l’Otan il y a cinquante ans, naguère presque désert est maintenant bondé. Tony le livreur d’eau s’est offert un nouveau camion citerne et une casquette d’amiral qui le fait ressembler de plus en plus à Tony Curtis. Son sourire épanoui fait passer n’importe quel tarif pour son eau que « je vais chercher personnellement à la montagne. C’est une eau de source exceptionnelle… » Ex-ac-te-ment le même texte qu’il y a dix ans. Sacré Tony. Le passage accroché au quai surchauffé sera de courte durée. Troll va se ventiler au mouillage au milieu de la baie.

Aujourd’hui, grand évènement, nous allons mouiller devant la « bergerie ». Ici, une confidence s’impose : c’est incroyable le nombre de résidences secondaires que l’on a envisagées d’acheter. Vous voyez, le genre point de chute lorsque l’on prend sa retraite professionnelle et nautique. En général avec une attirance marquée pour le genre « chef d’œuvre en péril » à rénover qui entraine une réflexion enthousiaste du second du style « Ge, c’est de la folie ». Et bien la fameuse bergerie fait partie de la liste. Imaginez une grande bergerie plantée sur une colline au milieu des oliviers qui dévalent la pente jusqu’à une baie extraordinairement bien protégée. A partir de là on peut gamberger : un ponton où Captain Smith est amarré, la récolte des olives d’où nous tirerions notre huile, quelques moutons etc etc Munis d’une lettre de recommandation rédigée en grec dans les termes pompeux qui conviennent, nous voilà prendre rendez-vous avec le maire de Granidi pour qu’il intervienne auprès du propriétaire. Rien n’y fit le proprio fut intraitable « Cette bergerie ne me sert à rien mais je ne vendrai jamais de la terre que m’ont légué mes ancêtres. Je la garde pour mes enfants » Na !

Troll se balance au mouillage au pied de la bergerie inchangée. On la lui montre. « Tu vois on t’aurait construit un ponton juste là ».

La bergerie

L’électronique Furuno hoquète : plus d’information de profondeur et de vent, la navigation par « waypoint » du pilote automatique a disparu. Une sorte de déprogrammation du système. Avant de plonger dans les entrailles de ces instruments, il paraît plus sage de déterminer où se trouvent les agents Furuno de Grèce. A 5 milles au nord Koiladhia abrite le chantier Basimakopouli où hivernent bon nombre de voiliers et qui pourra sans doute nous renseigner. Cap sur Koiladhia blotti au long d’une anse fermée par une île. Un formidable abri.

Et c’est bien l’avis de trois grosses tortues qui lassées des voyages y ont établi leurs quartiers. De temps à autre une tête – deux bons poings – apparaît avant d’entamer une nouvelle apnée. De nombreux bateaux de pêches, des bateaux de commerce : un port actif tels qu’on les aime. Quelques yachties retraités au mouillage dans la rade.

Koiladhia

Au matin Angelos renseigne le Capitaine : pas d’agent Furuno sinon à Athènes mais un ingénieur en électronique autrichien à la retraite installé à Porto-Cheli. Un coup de téléphone au Dipl. Ing. et Troll reprend la route de Porto Cheli. A peine amarré cette fois-ci au pied de l’église au seul endroit du quai bien ventilé, Walter, le Dipl. Ing de Vienne et de Graz, saute à bord. Après deux heures d’efforts et de discussions, tout remarche sauf la navigation par Waypoint dont Troll se passera jusqu’à ce qu’un agent Furuno apparaisse le long du trajet. Le succès de la réparation se fêtera dans une bonne taberna.

Sur notre babord un sympathique « fifty » partage un autre bout du quai. A son bord Leo et Peggy qui sont à Porto Heli à bord de leur Seafin depuis 12 ans. Les nouvelles commencent à circuler ; le puzzle commence à se mettre en place. Franz-Frank navigue aux Antilles et Peter et Jenny sont dans les parages. Le lendemain un grand barbecue est organisé sur une plage : c’est l’anniversaire de Peggy. Nous sommes conviés. La tradition festive des yachties de Porto-Cheli se perpétue. Steve et Rosy sont présents et il faudra un peu de temps pour que chacun se reconnaisse derrière ses cheveux devenus blancs. La mémoire de Steve s’avère absolument extraordinaire : Captain Smith, le montage du rail Frederiksen le long du mât avec Rob, le Cern… les parties à Porto-Cheli ou sur la côte turque, Steve se souvient de tout. Nous apprenons que Rob et Lynda sont aux Antilles mais que Lynda a changé de capitaine, Peter, Jenny et leur fidèle équipier Charles qui fête ses 76 ans, sont en balade dans le coin mais reviennent en fin de semaine – nous les verrons fin août. Steve et Rosy travaillent toujours au chantier que Frank a revendu à Christian. Nous faisons connaissance de nouvelles têtes dont le point commun est « Vie simple et pas de contrainte ! ». Une Allemande veuve depuis trois ans continue à naviguer seule sur son magnifique ketch Franz Maas de 13m qu’elle n’arrive pas à quitter. Toute de rose vétue et bijoux, pas vraiment le genre à tirer sur les écoutes. Et bien nous l’avons vue rentrer dans la baie de Porto-Cheli seule. Bravo ! Un couple allemand d’une quarantaine d’années s’est construit une belle maison dominant la baie face à Spetzai. Son truc à lui, le technicien en mécanique, une camionnette équipée de l’outillage nécessaire à toute réparation mécanique à bord. La concurrence est très faible et son petit business marche très bien. Wolgang musicien d’orchestre philarmonique, lui son truc c’était le hautbois, Bâlois par sa femme, une forte personnalité qui affiche ses idées d’helvète socialiste avec force : « En Suisse c’est incroyable, quand on est socialiste on est vite considérée comme pestiférée. »

C’est gai ! C’est chaleureux !

Porto Heli

Le long du quai en fin de journée se joue un spectacle aux antipodes de notre barbecue convivial. Les Yachts-mastodontes en provenance d’Athènes débarquent en force pour passer le Week-end à Porto-Cheli. Les équipages en uniformes bleu marine et blanc ou beige suivant le goût de madame la propriétaire s’activent. Les amarres volent. Les manoeuvres sont parfaites … sauf lorsque le propriétaire décide de rester aux commandes pendant l’accostage. Quatre tentatives se concluent par quatre catastrophes. Le mega-Yacht finira au mouillage au milieu de la baie. Les invités seront privés de resto. Heureusement qu’il restait de ce délicieux homard du Maine.

Dans le cockpit Steve, Rosy, Leo et Peggy nous font leurs adieux. Demain Leo et Peggy feront de l’est pour aller hiverner en Turquie à Kemer. Demain Troll quittera Porto Cheli en direction d’Ermioni point d’arrivée de Monsieur son armateur et de Madame sa marraine.