Août 2007: le Danube de Belgrade à Roussé

Belgrade c’est le point de débarquement de Vioune et Daniel. Bienvenue à Catherine et Jean-Pierre qui nous accompagnent jusqu’à Rousse en Bulgarie.
La puissante forteresse de Belgrade défile sur notre tribord. Troll quitte la Sava et reprend sa route sur un Danube élargi des eaux de la rivière. Jamais depuis l’Autriche il n’avait reçu autant de renfort liquide. C’est ainsi qu’il devient au sortir de Belgrade, le plus large fleuve d’Europe en s’élargissant à plus de 1500m.

La forteresse de Smederovo

Le fleuve s’apprête ici à rentrer dans les Carpates pour un rendez-vous exceptionnel avec l’Histoire : une succession de forteresses et de citadelles qui rappellent les luttes de pouvoir qui, au fil des siècles ont ensanglanté les rivages du fleuve. La première est Smederevo construite serbe pour devenir très vite turque, puis Ram la citadelle Turque du Sultan Bazajet et enfin Golubac qui veille sur le rocher Babakai. Après avoir admiré au passage Smederevo, Troll poursuit sa route jusqu’à Ram au pied de la citadelle.

La citadelle de Ram

Le soleil se couche clôturant de manière grandiose une journée surchauffée. Le Danube a pris ici des allures de lac : la présence du barrage pourtant encore éloigné de 135 km se fait déjà sentir.
Avant d’atteindre Ram, Troll croise une barque ; un pêcheur parti traquer la silure et autres sandres qui en tremblent déjà. Grands bonjours « Beautiful boat ! Where are you from ? ». Quelques minutes plus tard Troll tournique devant la petite jetée de Ram en quête d’amarrage et surgit notre pêcheur qui a fait demi-tour, nous indique une place à couple le long d’un petit remorqueur dont la clé de contact a certainement disparu depuis longtemps, et nous prend les amarres. Manœuvre d’amarrage courant de travers. Excellent exercice par 38 oC. Ce soir nous n’irons pas au sauna !

On rame a Ram

Le petit remorqueur de Ram

Un pilote de 747 qui troque ses réacteurs pour un hors-bord

Le pêcheur nous invite au bistrot pour compenser l’évaporation de l’amarrage. Encore un personnage étonnant : ancien commandant d’avions de ligne et instructeur il occupe sa retraite à traquer la silure. Pendant toute sa carrière passée à survoler la planète il entendit « Salauds de Serbes ! » et en est encore meurtri. Son objectif permanent : démontrer le contraire pour que cette image change enfin.

Silure

Ehec et mat!

Velike Gradiste est au coin sinon de la rue tout au moins du Danube. C’est l’arrêt obligatoire, la sortie de Serbie. Le grand ponton noir, barge désaffectée, de la capitainerie nous tend les bras. Le gentil Zica, un autre ami de Verberght, nous accueille et guide le capitaine pour la traditionnelle tournée administrative : police, douane et capitainerie. Encore une tournée rondement menée. La police garde nos passeports que l’on doit reprendre chaque fois que l’on descend à terre et rendre pour toute montée à bord…. On lit très bien dans le regard de la policière qu’elle trouve, comme nous, ce règlement tout à fait absurde.

Veliki Gradisti

Et puis il y a la rencontre de Paul, un Canadien metteur en scène-écrivain-capitaine- animateur qui mène le long du Danube un bateau-théâtre, l’ « Amara Zee », réplique d’une barge de la Tamise de 30m. A bord, une équipe de 24 jeunes acteurs, machinistes, éclairagistes, mécaniciens, spécialistes de la sono… tout ce petit monde baba cool vit en communauté autour d’un gigantesque carré, étendu sur des poufs devant des tables basses. Le soir, le bateau amarré se transforme en scène et le spectacle purement visuel de mîmes, d’acrobates commence devant un parterre de spectateurs qui se pressent sur les quais où s’alignent des chaises récupérées à travers la ville.

L'"amara Zee" : le bateau théatre

Troll quitte Veliki Gradiste (Photo Ivan)

Passeports en mains et papiers dûment tamponnés, Troll s’élance vers Moldova Vecche, l’entrée en Roumanie dans un univers industriel noirâtre.
La traversée de la Serbie fut formidable. Nous y avons rencontré des gens magnifiques. Une expérience bien éloignée de tous les racontars lus ou glanés ici ou là. Avec les mêmes paroles, on nous a mis en garde contre les Roumains. Alors, allons voir.

Ici comme ailleurs, le petit ponton de la police reprend ses droits et, guidé par un policier, le capitaine accomplit le sacro saint parcours mais cette fois la rentrée n’est pas seulement roumaine mais aussi européenne. Les bureaux sont vétustes, le mobilier de récupération un petit peu rafistolé Au mur la vierge à remplacé le portrait du génie des Carpates. La pauvreté du pays saute aux yeux. Une fois de plus la gentillesse est là et les fonctionnaires font tout ce qu’ils peuvent pour abréger la cérémonie. Il est quand même important de montrer que l’on est aussi européens.

Derrière l'île Moldova

La capitainerie confirme qu’il faut emprunter la branche du Danube au nord de l’île Moldova et voilà Troll en route vers le château de Golubac à 10 km en aval. Derrière l’île Moldova le Danube devient lac ou plutôt zone inondée d’où émergent arbres morts et touffes d’herbe : Troll navigue dans les Dombes. Les bouées sont un petit peu difficiles à repérer mais bientôt le rocher Babakaï nous repositionne avec précision. La sombre silhouette de la forteresse Golubac est devant l’étrave. C’est l’entrée des gorges de Kazan.

Le rocher Babakaï

Le chateau Golubac

Le fleuve, maintenant dompté par le barrage des Portes de Fer, était à cet endroit autrefois la hantise des navigateurs qui craignaient ses cataractes et ses tourbillons et l’étroit défilé stimulait l’imagination des conteurs. On racontait, et on raconte toujours, qu’un Agaturc, commandant la forteresse découvrit un jour la fugue d’un des joyaux de son harem qui avait pris la fuite avec un noble. La tête du noble fut rapportée et nouée à la chevelure de la belle que l’on fit enchaîner sur un rocher au milieu du fleuve. Le rocher « Babakaï », « Repends-toi », défile sur notre bâbord.

L'entrée de Kazan

Le défilé de Kazan

Mais où est donc passé le large fleuve indolent. Il est maintenant bien étriqué, coincé entre Balkans et Carpates. Des falaises hautes jusqu’à 800m quelquefois distantes de 100m seulement enserrent le fleuve, le contraignent et comme il faut bien faire passer toute cette eau quelque part le sondeur affiche 70m de fond. Passages étroits entrecoupés de zones larges, sortes de petits lacs alpins. Ce sont les marmites, les kazans en langue turque.
Accrochée à la paroi, une église orthodoxe veille sur les intrépides bateliers relayée par la figure sévère du roi des Daces sculptée dans la falaise. Il semble dire au voyageur « Bienvenue dans mon royaume. Respecte le ! ».

Le roi des Daces

Tabula Trajana

Trajan a perdu ses repères : sa route taillée à flan de rochers gît maintenant 50m sous le niveau des eaux tenant compagnie à l’île Ada-Kaleh et son château turc et à l’ancien village d’Orsova. Seule la plaque commémorant la construction de la route par Trajan a été sauvée de la formidable montée des eaux.
L’Orsova nouveau est là sur bâbord au bord d’une marmite plus grande encore. Avec ses chantiers navals hérissés de grues et de portiques, cargos fraîchement peints alignés, la ville prend des allures de port maritime. Troll se demande s’il n’est pas déjà arrivé en mer.
Un joli ponton bien solide et bien propret devant une belle maison moderne : serait-ce là la marina « Danubius » annoncée ? Et bien non, nous sommes en train de nous amarrer au ponton de la « Ollendische Caza ».

Un homme souriant nous prend les amarres avec un « Bienvenue à Orsova » dans un français impeccable. Henk est Hollandais, Ingénieur-soudeur diplômé de l’Institut de Soudure de Paris et passe ses vacances dans sa résidence secondaire de Orsova. La présence des grands chantiers navals et les centaines de kilomètres de soudures que cela implique explique tout.

Orsova

A couple du Danubius

Le lendemain, un changement d’amarrage rapproche Troll du centre de la ville d'Orsova, plus pratique pour les visites et les approvisionnements. Cette fois c’est vraiment le « Yacht Club Danubius », un vieux « vapor » qui de temps à autre balade encore les touristes. 220 V, eau potable, quel luxe ! Le mécanicien du Danubius propose de nous emmener visiter le monastère Sfanta Anna. La vue sur le lac de retenue du barrage, la grande marmite, est superbe. Les nonnes, tout de noir vêtues, jardinent.

Monatère sfanta Anna

Le circuit avec notre nouvel ami-chauffeur s’étoffe avec une incursion à Baile Herculane, station thermale découverte à l’époque de Trajan puis remise en activité au milieu du 18ème siècle.
En 1852, 1884, 1887, 1890, 1892, 1896 l’empereur Franz Josef rend visite à la station et déclare : "Ici nous avons, sur la Vallée de Cerna, la plus belle station thermale du continent" et l’empereur est accompagné par l'incontournable Sissi, qui écrit elle aussi avec bonté ses impressions sur la station thermale.
Charme désuet de ses allées ombragées bordées de colonnades, d’établissements de bains et d’hôtels complètements décrépis et qui ont besoin d’une sérieuse campagne de rénovation après tant d’années de laisser aller et de refus de préserver les racines, les lendemains qui chantent étant tellement plus prometteurs. Et notre chauffeur a un petit peu de mal à comprendre pourquoi nous admirons tant ces vieilleries baroques et restons insensibles devant les hôtels-bloc béton îcones du socialisme radieux du génie des Carpates.

Baile Herculane

C’est une station thermale en activité mais n’imaginez surtout pas de luxueux établissements où revêtu d’un peignoir blanc moelleux vous croisez les autres curistes en leur envoyant un discret salut de la tête. Ici, le long de la route s’alignent des files de voitures d’où sortent en maillots de bains les « curistes » serviette sur l’épaule. Mais où vont-ils ? Ils vont gauger, ils vont se mettre à tremper dans une de ces multiples marmites fumantes et boueuses où l’on devise en cercle. D’autres se dirigent vers des tentes ou des camping-cars pour se faire masser par un colosse ou une matrone musclée. Du Felini ou du Kusturica pur sucre.
Troll se décide à aller passer les fameuses écluses des Portes de Fer et quitte son nouveau copain Danubius. Autrefois le véritable passage des portes de fer débutait juste en aval d’Orsova. Le défilé était si étroit et hérissé de récifs que la navigation y était redoutable sinon impossible. Souvent, des diligences prenaient en charge les voyageurs sur ce tronçon interdit à la navigation. En période de basses eaux, les écueils étaient si nombreux que l’on pouvait traverser d’une rive à l’autre en sautant de rocher en rocher. Les Romains avaient déjà creusé un canal parallèle qui fut repris et amélioré jusqu’à la fin du 19ème siècle. Mais, ce n’est qu’après la fin de la seconde guerre mondiale que le projet actuel fut réalisé, fruit d’une collaboration entre Roumanie et Yougoslavie : deux centrales hydro-électriques associées à deux écluses. Au passif, la disparition ou tout au moins la profonde modification d’un des paysages fluviaux européens des plus fantastiques, des plus romantiques. Afin de faciliter leur entretien, les écluses fonctionnent en alternance. Aujourd’hui ce sont les Serbes qui sont de service mais apparemment pas très pressés de nous écluser. Un kilomètre avant l’écluse, un pousseur roumain et ses cinq barges est en « stand by ». Lui aussi attend. Troll passe lentement sur son arrière en quête d’amarrage provisoire. Le capitaine nous fait signe de prendre la place de la 6ème barge manquante. Et voilà Troll transformé en barge roumaine en route pour Galati. Le temps s’écoule lentement sans que rien ne se passe ni aucune information ne filtre. Finalement l’information tombe : tout le monde attend deux bateaux de passagers le « Swiss Ruby » et le « Swiss Esmerald » qui remontent le Danube en direction de Budapest. Car il faut bien savoir que sur toutes les voies navigables, les bateaux de passagers ont la priorité absolue, suivis par les bateaux commerciaux et, très très loin derrière, les plaisantins, pardon les plaisanciers.

La sixième barge

Ca y est les Helvètes sont là, les Helvètes sont passés et nous aurons attendu sept heures ! Troll reste amarré à sa barge jumelle et se laisse écluser sans effort. Les 30 mètres des deux étages de l’écluse sont descendus solidaire d’un bollard flottant de plusieurs milliers de tonnes. Une technique d’éclusage que le capitaine adore. Des bouteilles changent de bord.

Ecluse des portes de fer No1

Troll, la larme à l’œil se sépare de ses nouveaux copains qui bientôt disparaissent dans le sillage. C’est la fin de la journée, quelques kilomètres encore et c’est Turnu Severin. Vu de loin dans notre imaginaire, Turnu Severin évoque le pont de Trajan. On rêve aux ruines romaines, à des bords de Danube romantiques. Pour passer à la réalité prenez une pincée de sidérurgie lorraine, un soupçon de terrils du nord, ajoutez une bonne louche de Sarcelle et vous saupoudrez le tout de fumées de Shangaï. A l’extérieur de la ville, un ponton restaurant, le « Friendship », pas vraiment de première fraîcheur. Ce soir on n’est pas regardant : amarrage sous les regards indifférents des clients du bistro. Voila neuf heures que nous sommes en route pour une distance parcourue de 15 km. Merci les Suisses ! Il s’en suivra une nuit blanche sur fond de violents décibels musicaux - la maladie du siècle. A 2 h du matin Catherine 2 arpente en pyjama le pont du restaurant désert mais pourtant toujours bruyant en train de déconnecter un à un tous les haut-parleurs du bord.

Au petit jour

Troll ne laissera pas le temps au soleil de se lever. Et dans la brume s’évanouit sans déplaisir cette halte bien bruyante. La Serbie est toujours sur notre tribord. Encore une écluse, le second jeu d’écluses des Portes de Fer. Une écluse simple de 8m de dénivelé, la dernière avant la Mer Noire. Cette fois se sont les Roumains qui sont de service et l’éclusier ne répond pas à nos appels VHF. Le capitaine appelle alors un pousseur qui s’apprête à rentrer dans l’écluse « Kommen sie mit ! » Troll se fait tout petit au fond du bassin.

Ecluse des Portes de Fer No2

A l’embouchure de la Timok nous quittons définitivement la Serbie qui fait place à la Bulgarie. Et pendant 470 km ce sera Roumanie à bâbord et Bulgarie à tribord. Côté bulgare, le Danube a formé une rive abrupte sablonneuse haute d’une trentaine de mètres et couverte de buissons, d’herbes et de broussailles. Quelques bancs de sable débordent la rive, tantôt boisés tantôt déserts. Au dessus, des petits villages plutôt récents et bien entretenus. Des pâturages avec vaches et moutons, quelques tours de gué désaffectées, réminiscence d’un passé récent.

Terra Incognita

Mirador Bulgare : un musée en gestation

Côté roumain, le Danube s’est retiré et fait place à de grandes étendues plates et humides peu propices à l’implantation de villages au bord du fleuve.
Troll approche de Calafat un nom qui vient paraît-t-il d’un chantier de calfatage à l’époque romaine. Calafat apparaît industrielle, noirâtre, fumante.

Calafat

De l’autre côté du fleuve c’est Vidin la Bulgare et qui parait plus avenante. Mais une nouvelle séance de paperasserie n’est pas très enthousiasmante. Les pontons côté roumain, repérés aux jumelles ne sont pas très hospitaliers. Le policier de service suit de son ponton la valse hésitation de Troll qui finalement opte pour un mouillage forain sous l’île de Calafatul-Mare au km 790. Nous tiendrons compagnie à une barge et son pousseur déjà à l’ancre. Nuit paisible et calme dans un environnement boisé.
L’ancre remonte apportant toute une barbe de plantes aquatiques accumulées par le courant.
Le Danube s’élargit de plus en plus et îles et bancs de sable se multiplient. Les bouées quelquefois absentes ou tout simplement déplacées rendent la navigation plus difficile. Une attention de tous les instants est nécessaire. Un sentiment vraiment confirmé par des barges échouées sur des bancs de sable. Il faudra revenir les chercher l’année prochaine en saison de hautes eaux. Ici le cycle de la marée n’est hélas pas de 12 heures.
Sur un autre banc de sable se prélassent des pélicans blancs.

Barges échouées

Le large Danube

Au km 710, derrière la petite île de Kicea, l’ancre plonge dans une eau limpide. Vous avez dit « limpide » ? La passerelle de bain descend. C’est une première à bord de Troll : le premier bain. Apéritif dans le cockpit face au soleil couchant.
Des centaines de cormorans en escadrilles, en Vé, en ligne, descendent le fleuve au ras de l’eau, tout bec ouvert prêts à avaler tout insecte roumain ou bulgare qui se présente. La pêche aurait elle été mauvaise aujourd’hui ?
Des bateaux de passagers illuminés remontent le fleuve « Il nave va ».

km 710

Des cormorans tout bec ouvert partent vers l'aval

Au lever du soleil Troll prend un faux départ « Il Nave ne va pas ». Le moteur tribord fait « Pet-Pet-Pet » et non « Flo-Flo-Flo » : pas d’eau de refroidissement. Arrêt du dit moteur et retour au mouillage. Le circuit de refroidissement s’est désamorcé après le nettoyage des crépines herbeuses. Sans eau, le rotor de la pompe a fondu. Un beau rotor tout neuf le remplace ; on redémarre ; c’est reparti. Que c’est beau la mécanique !

Lever du soleil au km 710

Le Danube présente ici sa plus grande largeur - 7 km ! On ne sait plus très bien sur quoi on navigue. Des îles, des îles et encore des îles. Quelquefois l’endroit où passer est ambigu et Troll, prudent attend le passage d’une barge : l’avis d’un professionnel vaut toujours mieux qu’une intuition intellectuelle. Paysages sauvages, boisés, un univers primitif. La carte de Verberght, comme toujours sous les yeux, ne correspond pas toujours à l’observation. Les bancs de sable se sont déplacés, des îles ont disparu, d’autres sont nées et forment de nouveaux parcours. « Mais où est cette foutue bouée verte ? » « Au loin, le long de la rive il me semble voir quelque chose ». "Ah si, la voilà!". Le passage est étroit, très étroit. Un passage à sens unique pour les pousseurs et leur barges. « C’est marrant à gauche de la bouée je vois au milieu de la forêt un gros immeuble » « Non ça bouge lentement ; c’est un pousseur » Et l’immeuble n’était pas isolé mais une véritable cité ouvrière qui remonte, en file indienne, le fleuve puissant. Sens unique pour les pros mais Troll est bien petit et croise à l’envers, tribord sur tribord les pousseurs qui s’époumonent contre le courant. Le capitaine est concentré. Un œil sur la route, un œil sur les barges, un œil sur le sondeur. Il en fallait au moins trois.

La carte sous les yeux

Un gros collègue

et, un quatrième oeil pour éviter les charettes

De temps à autre une petite unité industrielle sinistre et bien vite la nature reprend ses droits.
Derrière un îlot sans nom, au km 617, l’ancre plonge à nouveau au milieu d’un paysage serein.
La décision est prise : nous n’irons pas à Giurgiu mais en face, à Rousse en Bulgarie. Les complexes industriels des plans quinquennaux ceauscesquiens ne nous attirent pas vraiment et en revanche, Rousse, la petite Vienne des Balkans, intrigue. La route continue à être difficile avec ses innombrables bancs de sable, paradis des aigrettes, grues, hérons, canards tadornes et pluviers mais hantise du navigateur. Le ciel s’obscurcit. Troll approche de Nikopol et Svistov deux bulgares ni belles ni pulpeuses. Fumées rousses, fumées noires. La métallurgie tourne à fond. La pollution s’étend sur la vallée. Le radar prend du service pour distinguer les bouées gommées par ce smog. Mais la nature reste la plus forte et à quelques kilomètres vers l’aval le ciel bleu et les rives boisées sont de nouveau aux avant postes.

En route pour... Istanbul!

Svistov